Запоры на деревянные двери

Ворота выполняют две функции: охрану и украшение. Чтобы надежно защитить ваш сад или коттедж, нужен надежный замок. Это может быть простой засов или другое запорное устройство. Вы можете купить его в хозяйственных магазинах или сделать самостоятельно.

Проектирование простого замка для ворот

Важно, чтобы она не была слишком сложной, не создавала проблем с входом/выходом и вписывалась в общий вид экстерьера. Вы также можете использовать различные замки для калитки.

Виды калиточных запорных устройств

Переходные замки можно разделить на несколько типов. Среди них есть такие устройства, которые может изготовить практически любая домохозяйка. У нее всегда есть самые простые электроинструменты, которые она время от времени берет в руки. Есть шлифовальная машина, дрель, шуруповерт, набор сверл и многое другое. Даже сварочный аппарат для него не проблема. Он использует любые материалы, оставшиеся после строительства или ремонта.

Как называются компоненты замка калитки?

Простейшие устройства, не требующие ключей:

  • ручку на калитке;
  • крючок;
  • защелка;
  • Вертикальное запорное устройство;
  • горизонтальный замок;
  • защелка;
  • защелка для калитки;
  • подпружиненная защелка.

Вертлюги для запирания калитки не продаются, они изготавливаются вручную. Вам понадобится деревянный брус, который прикручивается к столбу калитки. Если повернуть его вертикально, параллельно опоре, дверь свободно открывается. Если она горизонтальна, вход закрыт. Его не видно снаружи, и повернуть оттуда практически невозможно.

Самодельный вертлюг используется нечасто, скорее для того, чтобы свободный лист не болтался на ветру. Со временем винтовое крепление ослабевает, и поперечина устройства не удерживается в нужном положении.
Затем между ним и опорной ножкой вставляется пружина, и проблема решена. Ровесником вертлюга в России является задвижка. Она вставляется изнутри и не может быть открыта с улицы. Существуют различные их виды. Например, те, которые работают по принципу рычага: одно плечо под действием своего веса попадает в защелку, и система автоматически блокируется. С этой стороны его можно открыть, только потянув за трос, который обычно совсем не виден.

Замок для калитки часто используется не только как устройство безопасности, но и как устройство, с помощью которого можно запереть вход только снаружи. Его установка проста и одновременно удобна, так как его очень легко открыть в случае чрезвычайной ситуации, например, пожара.

Владельцы крыш часто используют простой крючок и петлю для крепления проходной двери. Его очень легко изготовить и установить.
Возьмите проволоку необходимой длины, чтобы она гнулась и не ломалась, нагрейте ее на огне или газовой плите и с помощью плоскогубцев придайте ей нужную форму. Затем проволоку закаляют, погружая ее в холодную воду. Скрепка изготавливается аналогичным образом.

Запорное устройство может представлять собой засов, напоминающий оконный или дверной засов. Его можно недорого приобрести в любом хозяйственном магазине. Поэтому, как правило, никто не торопится сделать его своими руками. Это удобное решение на калитке, встроенной в полотно ворот. Его можно запереть сверху и снизу.

Однако если дверь неплотно прилегает, не прилегает плотно и есть люфт, использование такого устройства становится невозможным. Металлический стержень не находится над запорным отверстием. Для крепления часто используется вертикальный затвор. Однако он вполне подходит в качестве засова для калитки.

Он устанавливается на плоской поверхности в нижней части двери в виде металлического стержня с ручкой или изогнутой буквы «G». Он крепится в углублении в бетонном основании или в армированном участке трубы. Брус имеет большую длину и должен быть достаточно глубоким, чтобы обеспечить безопасность и прочность конструкции.

Отверстие делается с помощью садового шнека соответствующего диаметра. В нем закреплен кусок металлической трубы достаточного диаметра, чтобы в нее можно было свободно вставить стопорный болт. Для удобства использования к нему приварена ручка, а к боковой стойке прикреплен крюк, на который затвор будет опираться в открытом состоянии. В закрытом состоянии она удерживает дверь в надежном положении и не видна с улицы.

Чтобы открыть его сзади, некоторые владельцы пытаются сделать различные камуфлированные приспособления из проволоки или веревки. Горизонтальный навесной замок работает по тому же принципу.

Возможность установки эспаньолки на калитку

Изготавливается только в меньшем размере и, в отличие от вертикального болта, располагается перпендикулярно столбу. Он может иметь форму плоского листа или круглого прутка. Он использовался на протяжении веков. Его конструкция проста: держатель раковины, подвижный стержень, плоский с карманом для петли и круглый с крепежным ушком. Его также может сделать любой хозяин своими руками с помощью обычных бытовых инструментов.

Защелки также используются для закрытия проходных дверей. Они бывают разных версий, но принцип один и тот же. Когда створка закрыта, засов опускается в запорное устройство под собственным весом. Его легко открыть изнутри, но для поднятия замка требуется прикрепленная к нему веревка или проволока.

Обычно используются пружинные защелки, которые устанавливаются изнутри в дополнение к замкам.

Габаритная схема пружинной защелки

Штифт защелки выдвигается вручную и приводится в положение блокировки пружиной. Они используются для запирания, когда все находятся дома и никому не нужно открывать вход снаружи. В другое время и ночью дверь запирается.

В дополнение к простым запорным механизмам, упомянутым выше, некоторые садоводы и домовладельцы пытаются сделать собственные секретные устройства для предотвращения свободного проникновения на охраняемую территорию.

Пример простых самодельных ворот

Они часто изобретают самодельные замки, которые непосвященным трудно отгадать. На полотне двери нет замков или замочных скважин, и ее нельзя открыть снаружи.

Оказалось, что внутри есть болт, но запирается он снаружи. В массе шурупов со стороны улицы затерялся шестигранный мебельный шуруп. Она проходит через створку и свободно поворачивается. Со стороны двора к ней перпендикулярно приварена металлическая пластина, которая при повороте запирает или освобождает входную дверь.

Запорные устройства с использованием металлических ключей

Они должны включать в себя:

  • навесные замки;
  • затворные механизмы
  • шлицевые замки;
  • навесные и врезные замки;
  • Механические кодированные устройства.

Навесные замки — это пережиток прошлого. В настоящее время они редко используются на проходных дверях, особенно если в зданиях не так часто бывают посетители и нет дорогих вещей. Ведь такую защиту очень легко взломать с помощью рычага или простой проволочной кирки. Единственным преимуществом является простота установки: достаточно приварить две дужки, одну на металлическую дверную раму, а другую на опорный столб, и установка готова. Неотъемлемым спутником такой крышки является защелка с внутренней стороны.

Болт прост в установке и использовании. Он устанавливается на внешней стороне калитки.

Вот как выглядит винт калитки

Его основным компонентом является стержень с винтовой резьбой. Он вкручивается специальным ключом в углубление запорной планки, которая должна иметь достаточное пространство между рамой калитки и столбом. Эта система блокировки не часто используется из-за ее низкого удобства.

Защелку на основе ламеллярной системы очень сложно сделать своими руками. Вам понадобятся инструменты, подходящий станок и профессиональные навыки. Некоторые из этих замков оснащены крабовой системой запирания. При повороте ключа язычки замка входят в проушину, которая расположена на крыле калитки. Этот тип замка надежен и прост в эксплуатации.

Для установки замков, монтируемых на поверхность, требуется калитка соответствующей толщины и ровная поверхность. Конструкция крепится непосредственно к двери, так что открыть ее можно только ключом снаружи и защелкой изнутри.

Компоненты навесного замка для калитки

Встраиваемые замки очень популярны. Для этого необходимо сделать углубление в раме калитки. Однако не каждый материал калитки подходит для этого. Некоторые пользователи приваривают к раме калитки массивный металлический короб и устанавливают в него врезной замок. Сегодня популярны кодовые запорные механизмы, которые могут быть накладными или накладными. Помимо корпуса и засова, они оснащаются запорными элементами, защелками и кодовыми механизмами.

Они активируются заранее установленным цифровым кодом, который может быть введен пользователем. Расположение цифр может быть различным, а их комбинация может быть изменена по усмотрению пользователя в целях безопасности.

Шифровые замки работают путем объединения цифр во вращающиеся круги.
Обычно их бывает от двух до шести, поэтому можно выбрать длинный код. Взломщику потребуется много времени, чтобы подобрать нужную комбинацию. Существуют также подвесные механизмы, в которых цифры расположены на вращающихся колесах внутри корпуса замка. Видны только цифры, использованные для набора секретного номера.

Кодовые и электромеханические системы

Преимуществами механических комбинированных замков являются.

  • Нет металлического ключа, нет замочной скважины;
  • Длительный срок службы, простота обслуживания.

Недостатки заключаются в том, что код может быть забыт или выучен неавторизованными лицами.
В настоящее время существует широкий ассортимент замков для калиток, для работы которых требуется электричество. Они делятся на следующие разновидности:

  • электромеханический;
  • электронный;
  • магнитный.

Названия компонентов магнитного замка калитки

Электромеханические замки сочетают в себе механические и электрические компоненты. Это повысило надежность охранных устройств и создало возможность беспроводного дистанционного управления. Они бывают поверхностного монтажа, с выступающей изнутри кнопкой, которую необходимо нажать при выходе.

На входе применяется клавиатура или электронная карта. В случае отключения электроэнергии дверь можно открыть изнутри нажатием кнопки, а снаружи — простым металлическим ключом.

Электромеханические замки имеют много преимуществ. Ими легко управлять, они устойчивы к взломам и могут быть объединены с домофонами, сиренами и другими системами безопасности.

Схема электромагнитного замка калитки.

Недостатками являются необходимость постоянного подключения к электросети и возможность отказов из-за низких температур или влажности.

Магнитные замки были разработаны благодаря новейшим технологиям. Изготовить их самостоятельно без специальной подготовки практически невозможно. Их надежность очень высока. Не требуется металлический ключ или засов. Магнит с электронным усилением удерживает дверь в закрытом положении. Замок открывается магнитным ключом.


Защита от взлома и проникновения может быть достигнута путем добавления системы звуковой сигнализации. Для этого на заборе, воротах или калитке устанавливаются датчики, которые чувствительны к злоумышленникам, пытающимся проникнуть в охранное устройство. Они активируются и посылают сигнал в общую систему, которая перерабатывает его в громкий отпугивающий звук. Даже если он будет резким и неприятным, все находящиеся рядом будут знать, что нежелательный человек проник на их территорию.

В типичном современном доме входная дверь представляет собой деревянную раму, обшитую с обеих сторон фанерой или твердыми плитами. Выломать или выдавить его вместе с рамой несложно. Короче говоря, вам нужно подумать о том, как его усилить. Мы советуем следующее. Снимите дверь с петель, положите ее горизонтально на две табуретки и аккуратно снимите верхний лист обшивки двери с помощью стамески. Теперь необходимо заполнить внутреннее пространство рамки. Для этого вам понадобятся пиломатериалы или пиломатериалы подходящей толщины. Сложите его в блок и вставьте в свободное пространство. Закрепите блок гвоздями или длинными шурупами через торец рамы. Нанесите дополнительное количество клея на все стыки. Когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверного наличника. Теперь дверь готова и может быть установлена на место.

Постарайтесь сразу же устранить несколько мелких неисправностей. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхность мылом. Если этого недостаточно, край двери можно выровнять рубанком. Однако сначала проверьте, что петли прикручены неплотно. Возможно, из-за трения дверь опустилась. Крепко затяните винты. А если они перекручиваются и не держатся в раме, замените их на более длинные или вставьте в отверстия деревянные пробки со столярным клеем или ПВА и вкрутите шурупы обратно после того, как они высохнут в течение некоторого времени. Дверь также можно приподнять, поместив проволочные шайбы между частями петель.

После того как на двери появились петли, проверьте, работают ли они. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.

Следующий шаг — укрепление замка. Подготовьте два листа стали или алюминия толщиной 1,5-2 мм. Их размеры следует выбирать таким образом, чтобы они закрывали место, где будет установлен замок (рис. 1). Лист с внутренней стороны должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Маркировка отверстий соответствует размеру и конфигурации язычков и держателей ключей. Когда листы будут установлены на двери, зажмите их вместе и просверлите сквозные отверстия. Затем проделайте отверстия в наружном листе. Просверлите отверстия на внутреннем листе на 0,5 мм и зенкуйте их. Установите листы на дверь и закрепите их винтами. Проверьте работу замков и при необходимости устраните заедания.

Раму, прилегающую к двери со стороны замков, можно усилить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед креплением просверлите отверстия для стопорных язычков и крепежные отверстия в углу. Закрепите уголок шурупами с потайной головкой длиной 35-40 мм.

Для усиления дверной коробки подготовьте четыре стальных дюбеля диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубы внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Просверлите отверстия диаметром 8-10 мм в раскрытии длинным победитовым сверлом на глубину 200 мм и вбейте металлические дюбели в отверстия (Фото 2). Дюбели, забиваемые в косяк со стороны петель, должны выступать на 10 мм. Затем просверлите отверстия в торце двери напротив колышков в соответствии с внешним диаметром трубок. Вбейте их в торцевую часть. Когда дверь закрыта, штифты должны беспрепятственно задвигаться в дверь (рис. 1).

Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями для штифтов (рис.4). Такое простое устройство не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни сжать ее.

Вот еще один способ крепления. Просверлите отверстия в коробке и стене напротив друг друга. Вставьте стальные винты соответствующей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки на болтах должны быть затянуты с внутренней стороны двери. Винты должны быть затянуты мягкой стальной проволокой с внутренней и внешней стороны двери. В стене следует просверлить пазы для проволочных стяжек, а затем заштукатурить их раствором и шпатлевкой (рис. 3).

Наконец, простое правило: чем больше замков на дверях и квартирах, тем сложнее незнакомцу попасть внутрь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Нестандартные замки (самодельные или сделанные на заказ) открыть гораздо сложнее. Если они имеют два или три уровня защиты, их может открыть только владелец с помощью ключа.

Небольшая оговорка. Если у вас железная дверь, вы не сможете открыть ее ломом. Деревянная дверь (даже прочная) не устоит перед ломом. Что можно сделать для защиты деревянной двери? Он оснащен следующим образом. Дверная коробка (дверная коробка) усилена с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45, 40х25) в соответствии с рис. 1 и а. Крепежные винты (с интервалом 30-40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше укладывать их на эпоксидную шпаклевку.

Сама дверь дополнительно усилена тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Такая же планка используется для накладок 2. Узлы с шагом 20-25 см стягиваются шурупами диаметром 6-8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких винтов нет, действуйте следующим образом. Отверстия под болты в наружных планках вырезаются, как показано на рис. 1. Вставьте под головку каждого болта штифт диаметром не менее 2 мм. Установите гайки с внутренней стороны двери.

Замки крепятся непосредственно к планке 1. Поэтому планка 1 (или одна из них) должна иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивается (утепляется) и таким образом скрывает последствия работы.

Далее, о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровения бывшего «сафанду», тогда — сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за несколько минут, сдался: он не мог открыть внутренний врезной замок, ключ от которого хозяйка потеряла. Придя в квартиру через некоторое время (нужно было что-то починить с водопроводом), он первым делом осмотрел замок. Что он нашел? Замок, вмонтированный в дверь, был в положении «открыто». За дверью находился навесной замок (рис. 2,а). Ключ проходит через первый замок и открывает второй замок.

Если первый замок не заперт в положении «открыто», опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Второй уровень безопасности можно обеспечить, установив на висячий замок слегка подпружиненный ригель 1 (рис. 2.6) из листового металла толщиной 0,8-1,0 мм. Его можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально изготовленный скос 3. Ограничитель 4 фиксирует обтуратор 1 в таком положении, что скос 3 ключа 2 может сдвинуть (повернуть) обтуратор I вправо и получить доступ к навесному замку.

Один из необычных замков (рис. 3,а) имеет вид ключа 10 с загнутым кончиком. Замок работает следующим образом (крышка замка условно съемная). Чтобы открыть замок, ключ вставляется подбородком вниз и вставляется в замок так, чтобы подбородок ключа вышел с другой стороны. Поверните ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подтолкните его к себе. Острие ключа входит в отверстие 1 винта 5. Поворот ключа по часовой стрелке перемещает ригель вправо и открывает замок.

Рассмотрите конструкцию замка. Если замок установлен на стальной планке 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. К полосе 1 приклепаны две проушины 3 и 4 из стального листа толщиной 2,5-3,0 мм (рис. 3,а). В проушинах 3 и 4 может перемещаться ползун 5 с сечением 35х4 мм. Движение последнего ограничено в обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8-10 мм. Он крепится к стальной полосе I и прикручивается к проушине 4 с помощью гайки 7. Болт 5 имеет паз 8, в который помещается стержень 6.

Для открывания и закрывания защелки изнутри помещения используется стержень-ручка 9, который входит в паз в крышке. В крышке имеется еще один вырез (на рисунке 3 он обозначен пунктиром) для манипуляций с ключом при открывании и закрывании замка.

Одной из защитных особенностей этого замка является форма ключа 10. Установив на замок специальную ручку-защелку (рис. 3,6), вводится еще одна степень защиты. Задвижка прикреплена к другой стороне рейки 1 и утоплена в саму дверь (дверь деревянная). Основание 2 крепится к обшивке 1 на двух винтах с пружинными шайбами. Металлический стержень 3 зажима вставляется одним концом в перегородку 4 (основание, как и перегородка, изготовлено из стального листа толщиной около 1 мм). Другой конец стержня 3 входит в отверстие планки 1 и защелки 5 (замок закрыт и защелка 5 не может быть перемещена). При открывании замка конец ключа 6 изнутри входит в отверстие защелки, втягивает засов 3 защелки, сжимает пружину и освобождает защелку 5. Замок можно открыть.

Если вам нужен замок, который запирает обе стороны двери, подойдет замок, показанный на рис. 4,а. Два длинных болта I и 2 можно вставить в три ручки 3.

Правая защелка состоит из двух секций, соединенных между собой парами или заклепками (их соединение показано звездочкой на рис. 4.a). Защелки 1 и 2 представляют собой стальные профили 50×4 мм. Ручки (верхние пластины) изготовлены из стального листа толщиной около 2 мм.

Обе защелки 1 и 2 имеют отверстия 4 и 5 с зубцами в центре. Зубья задвижки 1 расположены сверху, а зубья задвижки 2 — снизу. Зубья обоих ползунов 1 и 2 входят в зацепление с зубчатым барабаном 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проворачиваются через фрезу толщиной 4 мм. Размеры барабана показаны на рис. 4.6. Круглое отверстие в барабане b, отмеченное звездочкой (с помощью нибилока), обработано под квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Он также может иметь другую конфигурацию.

Шарниры зубчатого барабана выполнены таким образом, что с одной стороны шарниры входят в отверстие ленты 7 (основание замка), а с другой стороны шарниры входят в верхнюю пластину центрального глазка 3.

Зубчатый барабан, зубья которого слегка конические, поворачивается квадратным ключом 8. Когда он поворачивается по часовой стрелке, ворота 2 находятся справа, а ворота I — слева. Ручки обоих замков выступают из наружных ручек 3 и входят в соответствующие отверстия в дверной коробке. Дверь будет надежно заперта.

Для полной защиты от выламывания деревянной двери устанавливаются замки с так называемой косой защелкой. Два таких замка показаны ниже. Особенностью таких замков является то, что защелка прочно встроена в замок и в дверную коробку. Взломщик, орудующий ломом, должен выломать стальную щеколду, что сделать невозможно.

Первый замок-защелка показан на рис. 5,а. Две ручки 3 и 4 крепятся к основанию 1 на четырех заклепках 2 каждая. Верхние пластины на проушине изготовлены из стального листа толщиной 2,5 — 3,0 мм. Щеколда 5 с сечением 40×4 мм может перемещаться в рукоятках 3 и 4. Движение этой щеколды по часовой стрелке и против часовой стрелки ограничивается штифтом 6 (диаметр не менее 8 мм), который жестко закреплен в основании 1 и в проушине 4. Щеколда 5 имеет соответствующее отверстие 7.

На щеколде 5 имеются три выемки. Первый 8 — для ключа, второй 9 — для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 — для скольжения щеколды 5 по стержню 11 (стальному, диаметром не менее 8 мм), постоянно закрепленному в дверной коробке.

На рисунке 5 замок закрыт. При повороте ключа 12 по часовой стрелке защелка 5 сначала поднимается вверх. Это разъединяет штифт 11 и защелку 9. Затем защелка перемещается вправо и открывает дверь.

Первая ступень защиты этого замка — индивидуальный ключ. Вторая — специальная заглушка 13, которая фиксирует защелку 5 в нижнем (закрытом) положении. На рисунке 5, а, отверстие 13 (из которого выдвигается запорное устройство) заштриховано. Место выхода устройства для открытия пробки должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный шуруп. Просверлите отверстие в двери (рис. 5, b). В него запрессована резьбовая втулка I. Болт 2 вкручивается во втулку 1. Отверстие в двери маскируется вставкой 3: трубкой из тонкого листового металла с припаянной головкой от декоративного гвоздя (такие же гвозди используются для облицовки всей двери).

Запорный механизм может иметь множество вариантов. Можно использовать боуденовский кабель, электромагнит и т.д.

Второй навесной замок (рис. 6,a) имеет оригинальный привод. Он опирается на шестерню с фаской 1. На рисунке замок закрыт. Если ключ 2 вставить в квадратное отверстие шестерни 1 (отверстие может быть треугольным, овальным или другим, в зависимости от формы ключа, повернуть его против часовой стрелки, щеколда 3 сначала поднимется и выйдет из фиксатора вместе со штифтом 4 (закрепленным в дверной коробке) и щеколдой 5. Затем она будет двигаться влево, пока дверь не откроется.

Стопорный упор (второй уровень безопасности) показан на рис. 6.6. На конце шестерни 1 с фаской закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К нему прижимается плоская пружина 3. Один конец пружины прикреплен к крышке замка. На другом конце он имеет стопорный зуб 4 (для него в крышке есть отверстие), который фиксирует скошенную шестерню и не дает замку открыться. Когда ключ вставлен в замок, тонкий стержень 6 ключа (рис. б, а) поднимет пружину 3, и запорный зуб 4 освободит фасонную шестерню 1, открывая замок.

Все замки должны быть оснащены устройствами для блокировки ручки в ночное время. Замки должны иметь ручку (см. рисунок 3, a) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.

Засов — это устройство, используемое для удержания двери, ворот или калитки в закрытом состоянии. Засов — это небольшая металлическая пластина с подвижным рычагом. Простейшую защелку можно купить в магазине или сделать самому. Установить дверную защелку на дверь своими руками несложно.

Самый простой способ крепления двери

Как подобрать щеколду

При выборе дверной защелки необходимо учитывать следующие моменты:

  • тип запорного устройства;
  • область применения болта;
  • размеры механизма.

Виды щеколд

В зависимости от типа установки все дверные замки делятся на следующие типы:

  • врезной замок. Основная часть защелки расположена внутри двери, поэтому врезной замок привлекает внимание своим красивым внешним видом, но в то же время он дороже. Средняя цена устройства составляет 1 000-2 000 рублей;

Запорный механизм для установки внутри двери

  • Запорное устройство, монтируемое на поверхность. Розетка, устанавливаемая на поверхность двери, примечательна простотой установки и использования, а также невысокой ценой (в среднем 150-250 рублей). Кроме того, розочку можно сделать практически из любых подручных материалов.

Запорный механизм, монтируемый на поверхность

Где используются щеколды

Замок-защелка может быть установлен

  • На входной или межкомнатной двери. На внутренних дверях защелка служит дополнительным запорным механизмом для фиксации двери в помещении. На внутренних дверях устройства могут использоваться в качестве основного или дополнительного замка. Защелка, например, может быть установлена в качестве основного замка на двери ванной или туалета;
  • на все виды ворот (гаражные, садовые и т.д.);
  • на калитках. Отбойник для калитки часто используется в качестве основного запорного механизма;
  • на окне. В большинстве случаев на окна устанавливаются дополнительные запорные устройства для защиты детей или несанкционированного проникновения.

Специальные приспособления для установки окон

Подборка размеров щеколды

Основными параметрами при выборе защелки являются размеры устройства:

  • длина. При измерении длины устройства учитывайте расстояние дверного полотна от дверной коробки, а также ширину двери;
  • ширина. В большинстве случаев он определяется в соответствии с приоритетами пользователя;
  • Толщина (этот параметр важен при установке защелки врезного типа). Толщина защелки не должна превышать толщину двери. В противном случае вы не сможете его установить.

Как установить готовую щеколду

Как упоминалось ранее, дверная защелка может быть установлена двумя способами: накладным и встраиваемым.

Монтаж накладной щеколды

Чтобы установить защелку для поверхностного монтажа, выполните следующие действия

  1. Выберите место для установки запорного механизма. Если замок будет использоваться в качестве дополнительного, щеколду следует расположить немного ниже основного замка. Если щеколда является единственным запорным механизмом, рекомендуется устанавливать ее на высоте 130-150 см от пола (земли). При установке защелки на калитку или ворота лучше устанавливать ее в месте расположения ребра;

Оптимальное место установки защелки калитки

  1. Определите точки крепления защелки. Для этого поместите устройство в нужное место монтажа и отметьте маркером положение крепежных винтов;
  2. Просверлите отверстия под диаметр крепежных винтов и их длину в соответствии с длиной винтов;
  3. Защелка крепится к двери с помощью винтов и отвертки или шуруповерта;

Крепление защелки к двери

  1. Аналогичным образом прикрепите реактивную планку защелки, в которую будет вставлен рычаг блокировки.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как установить защелку на дверь или ворота.

Монтаж врезной щеколды

Как изготовить защелку врезного типа и что необходимо для установки устройства?

На первом этапе необходимо провести следующие подготовительные работы

  • Инструменты для маркировки;
  • Зубило и молоток или специальная фрезерная машина;
  • отвертка (шуруповерт);
  • дверь с помощью перьевого сверла.

Установка устройства своими руками осуществляется следующим образом

  1. выбирается место фиксации и наносится метка. Отмечены следующие места: вставка устройства (на дверном полотне), выход запорного рычага (на торце двери), положение ответной планки (на дверной коробке);

Расположение защелки

  1. На створке просверлено углубление для корпуса замка;
  2. Просверлите отверстие для рычага на лицевой стороне двери;

Предварительное сверление отверстий для установки болта защелки

  1. Вверните корпус устройства в углубление;
  2. Установите пластину-защелку;

Установка рычажного стержня замка

  1. Проверьте плавность хода рычага блокировки и при необходимости отрегулируйте выравнивание устройства или фиксатора.

Поэтому выбор защелки и самостоятельная сборка устройства не представляют проблемы даже для неопытных мастеров. Чтобы продлить срок службы запорного механизма, рекомендуется регулярно проверять его и очищать от пыли, грязи и прочего мусора.

Оцените статью
Добавить комментарий