Толщина утеплителя для деревянного дома

Другие Статьи на эту тему:

Деревянные или бревенчатые дома, предназначенные для круглогодичного проживания, требуют дополнительного утепления для снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две основные задачи:

  1. Увеличение сопротивления теплопередаче стены для экономии энергии до уровня, установленного строительными нормами, и часто выгодно увеличить его выше стандарта.
  2. Обеспечение отсутствия накопления влаги в утепленной стене, что может быть вызвано конденсацией влаги из воздуха.

Из статьи «Тепловая стоимость и сопротивление теплопередаче стен» вы узнаете о нормах тепловой эффективности стен для климатической зоны, в которой построено здание.

Решение задачи экономии энергии заключается в выборе толщины теплоизоляции. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены. Как выбрать толщину теплоизоляции, можно узнать в статье «Расчет термического сопротивления стен».

Для сравнения в таблице приведено термическое сопротивление деревянных стен без теплоизоляции и с теплоизоляцией из минеральной ваты:

Например, согласно действующим стандартам, тепловое пропускание стены дома для круглогодичного проживания в Подмосковье должно составлять 3,8 м 2 *°C/Вт.

Изоляция никогда не бывает лишней — цены на топливо постоянно растут. Для утепления стен деревянного или бревенчатого дома можно рекомендовать толщину изоляции не менее 150 мм.

Вторая задача — обеспечить отсутствие скопления влаги в утепленной деревянной стене — более сложная. С деревянной стеной это сделать сложнее, чем с каменной.

О том, где образуется влага в стене, что ее вызывает и почему пароизоляция и вентиляционный зазор необходимы, вы можете прочитать в статье «Точка росы, пароизоляция и вентиляционный зазор».

Основная схема утепления деревянной стены показана на рисунке 1.

Рисунок 1 Изоляция деревянной стены минеральной ватой

Минераловатная изоляция лучше всего подходит для деревянных стен. Это паро- и воздухопроницаемые материалы, которые легко позволяют влаге выходить из деревянного стенового материала. Кроме того, они не подвержены воспалениям. Стены утеплены с внешней стороны здания.

Деревянная стена, утепленная матами или плитами из минеральной ваты, показана на рисунке 1.

Изоляция помещается в вентилируемую фасадную конструкцию. Малоэтажные деревянные здания обычно имеют деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материала стен и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для деревянной стены и сайдинга удобно делать двухслойную обшивку.

Рейки в слоях обрешетки укладываются перпендикулярно. Утепление стены следует начинать с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используется сухая древесина — доски или брусья толщиной 30-50 мм и шириной, равной толщине теплоизоляционного слоя.

Горизонтальные обрешетки укладываются на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины теплоизоляционных плит. Это позволяет устанавливать изоляционные плиты «встык», без зазора, используя преимущества эластичности изоляционного материала.

Прикрепите горизонтальные плиты к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Чтобы выровнять горизонтальные балки заподлицо, под балки в местах крепления подкладываются деревянные прокладки. Размещение теплоизоляции между горизонтальными балками предотвращает сползание теплоизоляции и не препятствует усадке стены.

Для изоляции используются изоляционные маты или плиты плотностью 15-35 кг/м3. Лучше укладывать плиты в два слоя, с перекрытием стыков.

Поверх теплоизоляции укладывается ветрозащитная паропроницаемая мембрана, например, Изоспан А от ОЗД или мембрана из стекловаты. Ветрозащитная мембрана не позволяет ветру проходить сквозь утеплитель, унося тепло и частицы утеплителя — пыль.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает отвод влаги от кладки и изоляции.

Мембранная пленка крепится к горизонтальной обрешетке с помощью мебельных скоб.

Вертикальные доски обрешетки 89-100×30-40 мм крепятся к горизонтальным доскам обрешетки. Плиты крепятся с шагом, необходимым для наружной облицовки.

Для винилового сайдинга, например, расстояние между центрами досок составляет 400 мм. Толщина вертикальных досок обрешетки определяет ширину вентиляционного зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, что приводит к изменению расстояния между соседними горизонтальными балками. Чтобы компенсировать усадку, крепление вертикальной обрешетки к каждой горизонтальной балке должно быть гибким. Для этого в досках прорезаются вертикальные пазы, и в центр паза вкручивается саморез с шайбой.

Другой вариант скользящего соединения — кронштейн из стальной монтажной полосы вокруг вертикальной доски обрешетки. Кронштейн крепится к горизонтальному брусу с обеих сторон с помощью саморезов.

Для предотвращения смещения вертикальных досок используются два самореза, которыми они крепятся к нижнему горизонтальному брусу.

Эта двухслойная коробка позволяет сделать шаг между брусьями, удобный для укладки изоляции (около 600 мм) и монтажа сайдинга (200-400 мм).

В случае бревенчатой стены и сайдинга удобнее сделать трехслойную обрешетку, конструкция которой описана в статье «Утепление кладки стен с вентилируемым фасадом».

Для этого на бревенчатую стену сначала устанавливаются вертикальные балки. Чтобы выровнять обрешетку в одной плоскости, под доски подкладывают деревянные бруски. В досках обшивки, выступающих из стены, под досками настила прорезаются пазы. Чтобы компенсировать усадку стены, вертикальные обрешетки крепятся к стене с помощью скользящего соединения, как описано выше.

В бревенчатой стене также необходимо обеспечить плотное соединение между теплоизоляцией и поверхностью стены. Для этого изоляция между бревнами прижимается к стене деревянной обрешеткой.

Двух- или трехслойная обрешетка, описанная выше, с перпендикулярным расположением брусьев в слоях, позволяет выбрать оптимальный угол как для установки изоляции, так и для крепления облицовки.

Деревянная стена с теплоизоляцией снаружи также может быть облицована каменной кладкой. Вентиляционный зазор между изоляцией и кладкой является обязательным условием для этого типа облицовки.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется точка росы в стене, к чему она приводит и почему необходимы пароизоляция и вентиляционный зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентиляционный зазор».

Прочитав эту статью, вы узнаете, что важно ограничить количество водяных паров, которые могут выходить из помещения в слой изоляции из ваты. В домах с каменной кладкой внешняя стена, на которой располагается изоляция, выступает в качестве такого барьера.

Проницаемость водяного пара у древесины гораздо выше, чем, например, у кирпича или бетонных блоков. Кроме того, паропроницаемость деревянной стены сильно зависит от герметичности стыков, пазов и трещин в древесине.

Из-за высокой паропроницаемости стены деревянных домов обычно требуют дополнительной защиты — специального пароизоляционного слоя утепленной стены.

Ламинированные бревенчатые стены, которые высушиваются до низкого содержания влаги в производственных условиях, имеют плотные пазы, небольшие отклонения размеров и низкую усадку, обычно достаточно герметичны и обеспечивают необходимую пароизоляцию теплоизоляции. Стены из цельного клееного бруса обеспечивают достаточную пароизоляцию и обычно не требуют дополнительных пароизоляционных материалов.

Стены из натуральных бревен или бруса — это совсем другое дело. Древесина таких стен сушится в срубе. Он достигнет равновесной влажности через 4-5 лет. Содержание влаги меняется, особенно в первый год. Обычно бревенчатые дома накрывают крышей и оставляют сушиться как минимум на год.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, балок, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет. В результате всех этих процессов постоянно нарушается герметичность пазов и суставов. Это особенно актуально для стен из стандартных пиломатериалов и бревен ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или бревна обеспечивают лучшую герметичность за более короткий срок благодаря профилированию и более тщательной обработке стыков.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать внутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не завершен. Доступ к стенам для заделки пазов и устранения других дефектов уплотнения стен становится невозможным.

Избыточный водяной пар изнутри дома будет проникать в изоляцию через щели в уплотнителе, вызывая сырость и повреждение изоляции. Каково решение?

Один из вариантов — отказ от установки защитной пароизоляции. Подождите несколько лет, пока стены дома хорошо просохнут, прежде чем приступать к утеплению и обшивке. Тщательно заделайте пазы и стыки с обеих сторон и уплотните их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступайте к теплоизоляции и облицовке стен.

Для повышения долговечности изоляции рекомендуется использовать изоляционные плиты с повышенной плотностью 80-150 кг/м 3 . с водоотталкивающей обработкой.

При таком варианте получается «дышащая» стена, экологический микроклимат в деревянных помещениях, но меньшая долговечность и меньшее термическое сопротивление из-за повышенного проникновения водяных паров в утеплитель. Кроме того, существует постоянный риск того, что несущая деревянная стена будет протекать в течение всего срока службы дома.

По этой же причине рискованно использовать этот вариант для утепления старых домов.

Мало кто согласится ждать несколько лет, чтобы утеплить и отделать только что построенный дом.

Второй вариант — пароизоляция стен дома. Для этого деревянная стена изнутри покрывается пароизоляционной мембраной — пленкой типа «Изоспан В» или простой полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены и пароизоляция подвального и чердачного перекрытия должны образовывать единую пароизоляцию здания.

Второй вариант минимизирует поступление водяного пара в древесину стены и утеплитель, что повышает долговечность и термостойкость утепленной стены по сравнению с первым вариантом. Вместо этого мы получаем микроклимат помещений, который обуславливается фольгированной обшивкой, которая не дышит.

Если стены изнутри обшиты плитами, то в качестве пароизоляции стоит использовать теплоотражающий фольгированный материал, такой как Изоспан FD или FS. Такой материал крепится к внутренней поверхности стены так, чтобы сторона фольги была обращена к воздушному зазору.

Стыки материалов тщательно герметизируются клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены заметно увеличится.

Третий вариант показан на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана укладывается между стеной и изоляцией.

Между стеной и мембраной имеется вентилируемый зазор, который соединяется с воздухом помещения через отверстия в верхней и нижней части стены.

Укладывать пароизоляцию непосредственно на внешнюю поверхность деревянной стены небезопасно. Деревянные стены, в отличие от кирпичных или каменных, имеют высокое термическое сопротивление, которое можно сравнить с термическим сопротивлением слоя теплоизоляции.

Распределение температуры и влажности внутри изолированной стены может быть таким, что температура на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны будет ниже температуры точки росы. Это приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности мембраны и сырости в деревянной стене.

Поэтому на стыке стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. При соединении с помещением через вентилируемый зазор температура в вентилируемом зазоре такая же, как и в помещении — выше точки росы.

Однако в этом варианте термическое сопротивление деревянного каркаса не учитывается при расчете сопротивления теплопередаче стены, что приводит к значительному увеличению необходимой толщины изоляции. Для пароизоляции использовались те же материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Экологичность помещений, окруженных пароизоляцией, широко обсуждается среди владельцев зданий. Аргументы против приводятся без ссылок на нормативные документы, без объективных показателей микроклимата, а только на основе чувств и впечатлений.

Выбор теплоизоляции в каждом конкретном случае остается за вами!

Этот вариант подходит для изоляции новых зданий и домов, находящихся в эксплуатации.

В третьем варианте в качестве изоляции можно использовать пенопласт или экструдированный полистирол. Для повышения огнестойкости такой изоляции рекомендуется, чтобы внешняя облицовка стен была выполнена из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и изоляцией из вспененного полимера не требуется.

В последнее время все более популярным становится утепление деревянных стен путем обкладки их снаружи слоем газобетонных блоков. Блоки из ячеистого бетона D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем деревянные стены, и почти такую же теплопроводность, как у дерева.

Например, облицовка из 200 мм. газобетонных блоков с клеевой кладкой увеличивает теплопроводность стены из 150 мм. пиломатериалов. более чем в два раза. Газобетон является огнестойким.

Свойства газобетона позволяют обшить деревянную стену газобетоном без пароизоляции и без вентиляционного зазора между деревом и газобетоном.

Это, пожалуй, самый экологически чистый вариант утепления деревянных стен.

Сергей Коровин

Магистр архитектуры, окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет. 11-летний опыт работы в области проектирования и строительства.

Прежде чем утеплять деревянный дом снаружи, необходимо правильно выбрать все материалы. Строительство из дерева имеет свои особенности. Прежде всего, стоит вспомнить, почему древесина до сих пор сохраняет свою популярность. На это есть несколько причин:

  • хорошие тепловые характеристики;
  • комфортный микроклимат в здании;
  • экологичность
  • безопасность;
  • Воздухопроницаемость (древесина «дышит»).

Теплоизоляция деревянного дома снаружи должна быть подобрана таким образом, чтобы все материалы не снижали полезные свойства древесины. Но иногда это бывает непросто. Чтобы выбрать хороший изоляционный материал, необходимо уделить время и изучить основную информацию по данному вопросу.

Пирог стены

Прежде чем утеплять деревянный дом снаружи, стоит узнать о составе стены. После этого можно приступать к подбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает следующие слои:

  • пароизоляция;
  • изоляция;
  • гидроизоляция;
  • Наружная облицовка.

Для защиты материала от влаги требуется пароизоляция и гидроизоляция. Многие виды изоляции разрушаются или перестают выполнять свои функции под воздействием воды.

Выбор утеплителя

Какой материал лучше всего подходит для утепления деревянного дома снаружи? Наиболее популярными материалами на строительном рынке являются:

  • минеральная вата;
  • Вспененный полистирол;
  • Экструдированный полистирол или пеноплекс.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, прежде чем решать, как и чем утеплять свой дом.

Пенопласт

Утепление деревянного дома своими руками — самый дешевый вариант в этом случае. Его можно приобрести практически везде. Существуют различные типы в зависимости от прочности. Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но к его недостаткам относятся:

  • воспламеняемость;
  • низкая прочность;
  • неустойчивы к механическим повреждениям.

Этот вид изоляции не рекомендуется для стен деревянного дома по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это означает, что все полезные свойства древесины, за которые она так ценится в качестве строительного материала, сводятся на нет.

Утеплять деревянный дом пенополистиролом довольно бессмысленно. Да, в помещении будет тепло, но температурно-влажностный режим будет нарушен из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении будет блокирован, и придется организовать принудительную вентиляцию или систему кондиционирования. Оба варианта влекут за собой дополнительные (и немалые) расходы, как во время строительства, так и во время эксплуатации здания.

Пена также требует тщательной защиты от влаги. Производители утверждают, что утепление деревянных стен пенополистиролом не впитывает воду, но это неправда. Сами полистироловые шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в промежутках между ними. Когда вода замерзает, она расширяется. Здесь не действует известный закон физики: вода — единственное вещество, которое увеличивается в объеме при повышении температуры.

Когда вода расширяется, давление внутри материала увеличивается. Это в конечном итоге приведет к тому, что пенопласт распадется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Замена изоляции снаружи потребует много усилий и денег.

По всем этим причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но вы можете рассмотреть возможность его использования для других конструкций, например, для потолков подвалов и чердаков. В этом случае особое внимание следует уделить гидроизоляции. Причина этой рекомендации уже была приведена. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенополистиролом.

Экструдированный пенополистирол

Для утепления стен деревянного дома снаружи можно использовать пеноплекс. Это близкий родственник полистирола, но лишенный большинства его недостатков.

Во-первых, утепление деревянных домов таким материалом обладает большей долговечностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второе положительное свойство — устойчивость к влаге. Материал не боится влаги. Эта изоляция для стен и полов может использоваться даже без пароизоляции или гидроизоляции.
Преимущества также включают:

  • высокая энергоэффективность;
  • простота установки;
  • легкая обработка;
  • безопасность и экологичность.

Но опять же, недостатком является плохая воздухопроницаемость. Без дополнительной вентиляции парниковый эффект в доме гарантирован. Подробнее об утеплении деревянного дома с помощью Пеноплекса.

Пеноплекс не рекомендуется использовать для наружных работ, но для полов он подойдет идеально. Этот материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно цементной стяжки толщиной 30-50 мм. Его можно использовать как для первого, так и для мансардного этажа. Также очень часто пенополистирол покупают для изоляции пола по грунту.

Схема изоляции пола пенополистиролом

Благодаря его устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная комната, санузел) рекомендуется укладывать гидроизоляцию. Такие дополнительные меры защитят пол и изоляцию от воды, образующейся в результате различных протечек. Рекомендуем подробнее ознакомиться с принципами утепления пола с помощью Пеноплекса.

Минеральная вата

Какой изоляционный материал лучше всего подходит для защиты стен здания? Ответ в этом случае прост. Будь то старый деревянный дом или новый, минеральная вата — лучшее решение. Он не только сохраняет полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома минеральной ватой снаружи, можно предотвратить пожары. Большинство материалов этой группы являются негорючими. По этому свойству он выгодно отличается от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме минеральной ватой снаружи хорошо проводит воздух. После его применения нет необходимости прибегать к средствам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе отделочного материала стены по-прежнему будут «дышать». Но именно отделка требует особого внимания, иначе можно все испортить на финальной стадии.

Основные области применения материала в деревянном доме — это стены и крыша. Укладывать шерсть в полы, безусловно, не рекомендуется. Он имеет довольно низкую прочность и со временем дает усадку. Это приведет к снижению теплоизоляционных свойств и повреждению конструкции пола. Можно утеплить конструкции чердачного перекрытия минеральной ватой. Изоляция крыши минеральной ватой также очень эффективна.

Стены деревянного дома можно утеплить, используя различные виды материалов:

    Камень (самый распространенный вариант — базальт). Он выпускается в плитах и имеет самую высокую жесткость по сравнению с другими типами. Работать с этим типом изоляции довольно просто. Он безопасен и легко режется.

Минеральная вата Стекловата. Выпускается в рулонах (матах). Его жесткость не так высока. К недостаткам можно отнести неудобство установки. Стекловолокна могут причинять много неудобств работникам: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая сильный зуд и раздражение. Прежде чем утеплять старый деревянный дом (или новый) этим материалом, необходимо подготовить комплект защитной одежды: комбинезон, маску и перчатки.

Стекловата

  • Стекловата. Самый дешевый и самый нежелательный вариант. Этот вид изоляции изготавливается из промышленных отходов. Низкокачественная шерсть или подделка станут настоящим ущербом для здоровья и жизни обитателей дома, так как могут содержать опасные вещества. Такой утеплитель для наружных стен деревянного дома следует приобретать только у надежных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковая вата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить внешнюю сторону деревянного дома? Обратите внимание, что пароизоляция должна быть установлена с теплой стороны, а подкровельный барьер — с холодной. Внешний и внутренний материал может быть как фольгой, так и мембраной. Для деревянного здания рекомендуется выбрать последний вариант. Оконные мембраны почти не пропускают воздух, в то время как мембраны «дышат».

    Система пароизоляции, ветрозащиты и влагоизоляции

    Прежде чем утеплять старый деревянный дом снаружи, следует проверить состояние стен, полов и крыши и при необходимости укрепить и защитить их от плесени и грибка. Подобные комплексные меры продлят срок службы здания. Кроме того, изолированную конструкцию необходимо очистить от грязи и пыли.

    Главная » Статьи » Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного дома?

    Какой утеплитель лучше для деревянного дома

    В прошлом дома в России строились в основном из бревен, и при строительстве не использовались гвозди. Правильно сделанные деревянные дома были не только теплыми, но и долговечными, служили своим хозяевам десятилетиями. Но в современном мире никого не удивляет частный дом из цельного бревна. Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основной изоляции?

    Сегодня на рынке представлен огромный выбор различных изоляторов, и невозможно однозначно сказать, какой из них плохой, а какой хороший. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и выбор должен быть сделан на основе нескольких решающих факторов.

    Тепло теряется из-за слишком интенсивного воздухообмена. Все радиаторы располагаются внизу, потому что теплый воздух всегда поднимается вверх, встречается с холодным потолком, отдает часть тепла вниз и постепенно продолжает терять тепло через холодные стены. В результате может получиться так, что дом практически не отапливается снизу, весь теплый воздух находится только под потолком и не достигает низа.

    Особенности утепления стен из бруса снаружи

    Повышенные теплопотери в деревянном доме возникают из-за особенностей конструкции. На это в большей степени влияет толщина стен.

    Прежде чем выбрать конкретную теплоизоляцию, сначала необходимо определить, с каким типом конструкции дома мы имеем дело. Обычно деревянный брус имеет размеры 20 на 20 сантиметров, но может быть и меньше, в то время как деревянный брус размером менее 15 на 15 сантиметров не допускается. Как правило, дома из бруса начали строить в странах, расположенных ближе к экватору, то есть в теплых странах. Конечно, в России эта технология строительства должна быть несколько иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. Прежде всего, особенностью является наличие теплоизоляции, ведь только в этом случае в доме можно будет комфортно жить.

    Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1.Стена дома; 2.Пароизоляция; 3.Утепление; 4.Гидроизоляция; 5.Облицовка фасада.

    Каркасный дом из дерева относительно недорог для владельца, кроме того, при надлежащей изоляции снаружи можно значительно сэкономить на расходах на отопление. Работа по утеплению стен деревянного дома снаружи состоит из четырех основных этапов:

    • выбор изоляции;
    • расчет тепловой эффективности, цены и других характеристик теплоизоляции;
    • установка изоляции;
    • Украшение дома.

    Эффективность удержания тепла в деревянном доме значительно снижается, если фасад выбран и установлен некачественно. Это связано с тем, что влага будет концентрироваться внутри дома и в стенах. В результате образуется конденсат, который губителен практически для всех материалов, включая изоляцию. Влажная изоляция очень неэффективна и в таком состоянии быстро разрушается. Исходя из вышесказанного, следует раз и навсегда запомнить, что утепление стен каркасного дома снаружи требует обязательного наличия вентилируемого фасада, который не позволит влаге концентрироваться в стенах.

    Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральную вату и т.д.

    Не забывайте об изоляции пола и потолка. На один только потолок может приходиться почти половина всех теплопотерь в доме, поэтому его необходимо утеплять в первую очередь. Напрасно искать конкретные щели, через которые уходит тепло — гораздо проще и эффективнее изолировать весь потолок. В этом случае можно использовать любой вид изоляции, даже обычные опилки, главное, чтобы слой изоляции был не менее 15 сантиметров. Какой бы изоляционный материал вы ни выбрали, он должен быть равномерно распределен по всей площади чердака, без «пробелов».

    Когда дело касается пола, вы можете облегчить себе задачу, просто постелив на него ковер, и тогда вы сможете ясно видеть — действительно ли холод исходит от пола или проблема не в нем. Но в идеале пол также должен быть тщательно утеплен, а также должна быть установлена изоляция и гидроизоляция.

    Чем лучше утеплить деревянный дом?

    Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал, который образуется в результате плавления горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

    Сегодня существует огромный выбор различных изоляционных материалов, способных эффективно утеплить стены каркасного дома снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

    1. Джут. Практичный материал, который используется во многих случаях. Он производится из растения джут, которое выращивается особым образом;
    2. Льняное волокно;
    3. Клей для лент;
    4. Материалы нового поколения: полистирол, минеральная вата, пенопласт.

    Не выбирайте самое теплое и дешевое; руководствуйтесь особенностями вашего дома: состоянием стен, климатом, целью утепления и т.д.

    Пена — это газонаполненный изоляционный материал с низкой паропроницаемостью и воздухопроницаемостью.

    В настоящее время люди все чаще выбирают один из этих двух материалов:

    • минеральная вата;
    • Плиточный пенопласт (полистирол).

    Однако стоит отметить, что большинство экспертов не рекомендуют использовать пенопласт для теплоизоляции снаружи, поскольку в этом случае он не будет достаточно эффективен для выполнения своей функции по сохранению тепла в доме. Правда заключается в том, что среднее значение теплопроводности пенопласта составляет 0,082 Вт/м², а минеральной ваты — 0,036 Вт/м². Это означает, что пластиковая пена гораздо лучше проводит тепло и, соответственно, холоднее. Гораздо лучше использовать минеральную вату в качестве теплоизоляции наружной части деревянного каркасного дома.

    Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

    Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в виде листов.

    Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утепляем минеральной ватой. Но какой толщины должна быть изоляция, как правильно ее рассчитать? В каком формате следует покупать минеральную вату, ведь она продается в матах, плитах и рулонах? Рассмотрите характеристики каждого формата. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, она несколько дороже, но хорошо сохраняет форму даже в вертикальном положении. Рулонный — более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, так как им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят только для пола, так как они довольно большие и тяжелые.

    Чтобы рассчитать необходимую толщину изоляции, необходимо знать среднюю температуру в зимние месяцы.

    Если наружная температура зимой не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен составляет 20 сантиметров, достаточно одного слоя изоляции, стандартная толщина которого составляет 5 сантиметров.

    В этом случае, когда зимой столбик термометра опускается ниже 20 градусов, а толщина дома составляет те же 20 сантиметров, потребуется 2 или даже 3 слоя минераловатной изоляции.

    Вам также понадобится деревянный профиль для изоляции, который будет зависеть от слоев изоляции. Для одного слоя минеральной ваты вам понадобится древесина размером 5х5 см, а для двух слоев — 5х10 см.

    Вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

    • гидроизоляционная мембрана;
    • противогрибковое средство;
    • самонарезающие винты;
    • якоря;
    • уровень;
    • степлер;
    • падение.

    Порядок монтажа утеплителя

    Монтаж изоляции на деревянном доме снаружи выполняется в следующем порядке:

    1. Подготовка поверхности;
    2. Укладка первого слоя гидроизоляционной мембраны;
    3. Устанавливается деревянная балка необходимого сечения;
    4. Укладывается минеральная вата;
    5. Закрывается еще одним слоем влагонепроницаемой мембраны.

    В результате получается следующий пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

    Деревянный брус устанавливается вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины минераловатных плит.

    Самое главное — обработать стену для теплоизоляции антисептическим противогрибковым средством. Не лишним будет обработать стены средством от вредителей. После всех процедур необходимо дождаться полного высыхания стен, поэтому рекомендуется проводить эту процедуру в теплую и сухую погоду.

    Когда стены полностью высохнут, можно приступать к нанесению первого слоя гидроизоляции. Этот шаг очень важен, но помните, что мембрана должна быть установлена только с одной стороны. Если вы внимательно посмотрите на мембрану, то заметите, что она гладкая с одной стороны и слегка шероховатая с другой. Благодаря такой конструкции фольга способна пропускать влагу с шероховатой стороны, но не с гладкой.

    Пленку следует прикрепить к стене с помощью степлера с нахлестом 10-15 см. Стыки следует заклеить скотчем. После этого можно приступать к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу здания встык с помощью саморезов. С этого момента доски устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга, необходимо соблюдать вертикальное выравнивание.

    Как правильно крепить минвату?

    Плиты из минеральной ваты довольно легко режутся ножом. Плиты крепятся к стене с помощью анкеров, можно использовать пластиковые или металлические анкеры. Для установки анкера сначала просверливается отверстие в стене через минеральную вату. Затем вбивается сердечник с накладкой, плотно прижимая изоляцию.

    После того как вся изоляция будет уложена, сверху следует уложить второй слой гидроизоляции. Шероховатая сторона должна находиться рядом с минеральной ватой, а защитная гладкая сторона — снаружи. Затем устанавливается брус 40×50 мм для дальнейшей отделки фасада.

    Видео

    Оцените статью
    Добавить комментарий