Промерзает ли земля под домом

Почему после зимовки дачного домика начинает гнить черновой пол

В списке мер по сохранению дачи на зиму у многих дачников отмечен такой пункт: «закрыть вентиляцию». Но это не значит, что это правильно — если дом не отапливается и пол правильно утеплен, то, согласно расчетам для данного региона, вентиляционные отверстия не закрываются. По крайней мере, так это выглядит в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников FORUMHOUSE.

  • Почему нельзя закрывать форточки: приказ Минстроя.
  • Почему вентиляционные отверстия должны быть закрыты летом.
  • Почему участники FORUMHOUSE не закрывают форточки на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

Теоретически, если пол утеплен, вентиляционные отверстия в подвале неотапливаемого дома не закрываются зимой. Если они закрыты, балки перекрытия будут постоянно влажными и со временем неизбежно сгниют.

Если вы правильно изолируете пол, под него не будет дуть даже при открытых форточках. Согласно правилам, толщина теплоизоляции в утеплении пола должна быть не менее 150 мм (лучше 200 мм).

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (согласно СНиП, его площадь должна соответствовать 1/400 площади пола. Для помещения площадью 20 м2 сделайте по 2 вентиляционных отверстия в каждой стене — помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте вентиляционных отверстий нет, но рекомендуется устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с обильным снежным покровом. Для вентиляции подвала установите дымоход, который должен быть выше любых снежных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Обратимся к практическому опыту участников нашего портала. Рассмотрим стандартную для многих садоводов ситуацию: имеется деревянный садовый домик без погреба, пол приподнят над землей примерно на полметра, имеется утеплитель, сделана пароизоляция, устроены вентиляционные зазоры. Крыша обслуживается до весны, а зимой хозяева могут приезжать несколько раз, чтобы проверить, все ли в порядке.

Наш пользователь с ником Mgolovanov — самый последовательный противник закрытия форточек на зиму: настолько, что закрывает их и летом. С мая по сентябрь владелец крыши держит вентиляционные отверстия закрытыми и открывает их, когда на улице становится холоднее, чем в подвале. Его дом не утеплен, но хорошо изолирован: 20 см минеральной ваты на полу, 8 см полистирола + вата на подвале, грунт в подвале под гидроизоляцией.

Из приведенной выше диаграммы видно, что подогрев пола и изоляция подвала повышают температурную кривую под полом и позволяют закрывать вентиляционные отверстия позже и открывать раньше. Период осушающей вентиляции увеличивается.

При увлажняющей вентиляции воздух, поступающий снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает влагу в подвал.

Задача владельца деревянного дома — увеличить период влагопоглощающей вентиляции и уменьшить период увлажняющей вентиляции.

В мае вентиляционные отверстия полностью закрыты. Мголованов постоянно измеряет температуру и влажность под полом — летом она постепенно повышается и держится на уровне от +14 до +15 градусов при влажности около 75%. Во второй половине августа, когда температура наружного воздуха начинает снижаться, влажность в погребе повышается и к первым заморозкам составляет уже 90%.

После первых заморозков владелец крыши открывает форточки и проветривает погреб. Уже после первого проветривания влажность снижается до +60%. Перед зимой владелец крыши делает еще две-три таких коротких аэрации, а когда на улице установится постоянная минусовая температура, он открывает форточки.

Чтобы зимой в погреб не проникал снег, наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие сеткой от дождя и снега, а с внутренней стороны — мелкой сеткой от грызунов. Вентиляция регулируется заслонкой.

Идея заключается не в том, чтобы по дому гулял ветерок, а в том, чтобы обеспечить постоянное движение воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в зимние месяцы сухой наружный воздух будет понемногу проникать в пространство под полом, нагреваться, вбирать в себя и выводить наружу влагу.

По опыту нашего участника, это компенсирует избыточную влажность в закрытом подвале в конце лета. Владелец крыши считает свой метод лучшим способом уберечь пол от гниения. Однако для его успешной работы необходимо:

  • утеплить подвал;
  • Выполните теплоизоляцию полости под полом;
  • Установите регулируемые заслонки на вентиляционные отверстия;
  • Контролируйте влажность и температуру в подвале.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE с ником Basil также не запирается зимой в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых вентиляционных отверстиях и изолированном полу вы получите «изоляцию наоборот». — В подвале будет теплее, чем в доме. Пленки были установлены по принципу, что тепло будет находиться в доме, поэтому водяной пар из подвала будет проникать в изоляцию и конденсироваться там.

Базиль так и думал: по всем правилам должно быть так: теплое помещение — пароизоляция — утепление — холодное помещение. Зимой в неотапливаемом доме с закрытыми вентиляционными отверстиями подвал является теплым помещением. С какой стороны ни посмотри, это неправильно.

Такой «изоляции наоборот» добился наш участник с ником Sektor из Москвы. Он утеплил подвал, сделал теплую облицовку и закрыл вентиляционные отверстия. В зимнее время дом не отапливался. В мае, когда наступила жаркая погода, Сектор открыл заслонку в полу и был неприятно удивлен зрелищем: фольга была буквально покрыта каплями конденсата!

Наш участник из Новосибирска с ником serj58 тоже не закрывает лунки на зиму. Он считает, что зимой как можно раньше нужно добиваться промерзания грунта под полом не отапливаемых домов. Земля под полом остывает слишком долго, пол недостаточно плотно прилегает к стенам, поэтому вся нижняя часть стен в доме покрывается инеем.

Если вы закроете вентиляционные отверстия, то со временем этот мороз просто усилится — и земля продолжит промерзать, причем не обязательно на гораздо меньшую глубину. А позже она оттает.

Таким образом, считает наш участник, благодаря открытым отверстиям земля быстрее замерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Подводим итоги

Прогнивший потолок — очень распространенная проблема, и владельцы таких домов практически всегда закрывают вентиляционные отверстия на зиму.

Если температура в подвале выше 4 градусов, он будет гнить — даже зимой и весной.

Подвал должен проветриваться круглый год; недопустимо, чтобы там скапливалась влага. Раньше, когда не было хороших утеплителей, домовладельцы массово закрывали вентиляцию, но теперь можно добиться «отсутствия ветра с пола» без риска обжечься.

Но чтобы не делать проемы зимой, важно помнить, что во время морозов фундамент будет промерзать с обеих сторон, а это обуславливает необходимость внешнего и внутреннего утепления, дренажа блока, засыпки пустот и т.д.

Участники ФОРУМА могут рассказать об обратном: они заделывают отверстия уже 30 лет, и ничего не сгнило. На нашем портале вы можете принять участие в дискуссии на эту актуальную тему, заделывать ли вентиляционное отверстие в фундаменте или нет, и узнать аргументы «за» и «против». Почитайте статью об опыте США — там в последние годы вообще отказались от вентканалов, и посмотрите видео о том, как заменить прогнивший нижний шпон в деревянном доме.

Морозное пучение представляет собой серьезную угрозу для всех зданий, стоящих на земле. Малоэтажные здания, легкие конструкции и дороги особенно уязвимы к морозному пучению. Набухшая земля вызвана замерзанием воды. Грунт расширяется и выталкивает конструкции из земли, деформируя их и вызывая подъем уровня земли.

Какие силы действуют на строения

На заглубленные конструкции действуют несколько разнонаправленных сил:

  • Нормальный — вверх у основания структуры,
  • Перпендикулярный — действующий в горизонтальной плоскости,
  • Касательные — силы трения, действующие при движении грунта вверх или вниз.

Величина ударных сил зависит от влажности почвы и ее состава и может сильно варьироваться даже по длине одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как конструкция сжимается или сгибается неравномерно, что приводит к ее поломке.

Какие грунты пучат


В России до 80% территории покрыто рыхлыми почвами. Поэтому проблема противодействия промерзанию актуальна для зданий, ранее возведенных без надлежащего утепления грунта, прилегающего к фундаменту.

Все почвы, содержащие глину — глина, ил, супесь, песок с частицами алевритовой глины — подвержены морозам. Это глина, которая содержит связанную воду. Только крупные и средние пески являются неконсолидированными.

Типичные повреждения включают трещины в фундаменте и стенах, перекос дверных и оконных проемов, разбухание дорожек с невозможностью открыть двери, перекос легких конструкций возле дома. В худших случаях возможно обрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением


Основным методом борьбы с обморожением грунта является утепление грунта. Изоляционные плиты создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате чего холод, идущий с поверхности, не сможет заморозить слои под изоляцией, так как тепло от земли будет постоянно поступать в эти слои из здания через фундамент.

Применявшиеся ранее меры по засыпке конструкции песчаной подушкой толщиной 0,5 метра, ограждению ее противоиловым полотном и дренажу можно считать полезными и дополняющими современную изоляцию грунта.

Экструдированный полистирол — лучший изоляционный материал, который можно оставлять в земле без защиты. Он достаточно прочен и не впитывает воду. Используются марки с плотностью 35 кг/м3. Для изоляции под дорогами, по которым ездит автомобиль, используется 50 кг/м3.

Размеры утеплителя

Какая толщина изоляции необходима для эффективной изоляции грунта? Согласно рекомендациям экспертов, проводивших тепловые расчеты, и на основании опыта эксплуатации утепленных тротуаров рядом с домами, минимальная толщина изоляции из экструдированного полистирола составляет 50 мм. Но на углах зданий (в пределах 2 м от угла), где холод усиливается, необходима двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина теплоизоляции была не меньше глубины проникновения мороза. Это обеспечит достаточно широкую полосу с положительной температурой. Однако типовые проекты мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривают установку горизонтальной изоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4-0,5 м осадки, при этом ширина изоляционной ленты должна быть значительно меньше и указывается в расчетах. Широкая траншея засыпается мелким, не всплывающим материалом.

Конструкция теплоизоляции

Плиты экструдированного полистирола должны быть скреплены между собой шпонками и устанавливаться заподлицо с теплоизоляцией фундамента.

Полоса должна быть установлена с уклоном 2 — 3% от фундамента для обеспечения дренажа в сторону от дома. Часто по краю теплоизоляции в земле прокладывается дренаж для отвода воды от фундамента.

Необходимо сделать котлован глубиной 0,5 — 0,6 метра. Дно траншеи заполняется 10-20 см песка, который образует уклон в сторону от дома.

Листы экструдированного полистирола укладываются поверх песка и покрываются гидроизолятором. Теплоизоляция покрывается подушкой из песка толщиной не менее 20 см. Материал с проезжей части укладывается поверх подушки и используется для создания ветрозащитного экрана вокруг дома. Бетонная облицовка не рекомендуется из-за ненадежности такой отделки.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто возникает необходимость утепления фундамента под различными пристройками к дому — верандами, террасами, лестницами крыльца, подъездами к гаражу и т.д. Все эти конструкции должны быть защищены от морозной волны. Земля изолируется так же, как и возле фундамента. Однако в этом случае сооружения не отапливаются и зимой промерзают, поэтому грунт должен быть утеплен под всей поверхностью.

Выкопайте траншею на глубину 0,6 м от основания конструкции и шире на глубину проникновения мороза с каждой стороны (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подушка для формирования потока воды в нужном направлении (обычно от центра сооружения). Теплоизоляционные панели укладываются поверх основания, покрываются гидроизоляционным материалом, а сверху укладывается песчано-гравийная засыпка толщиной 300 мм для создания подушки, перераспределяющей точки давления. Иногда для этих целей используются сборные железобетонные блоки или заливается облегченный фундамент.

Термоизоляция трубопроводов


Как правило, трубопроводы изолируются оболочкой из экструдированного пенополистирола. Но этот метод становится неверным из-за того, что если горячая вода (энергия) перестанет поступать в трубопровод, она все равно замерзнет в мерзлой земле, независимо от толщины коры.

Трубопровод, проложенный не слишком глубоко (ниже половины глубины промерзания), можно обогреть с помощью энергии земли, изолировав весь участок трубопровода, как в приведенных выше примерах.
Полоса теплоизоляции укладывается на половину глубины трубы, при этом необходимо рассчитать ширину перекрытий. Но целесообразность этого по сравнению с размещением трубопровода на глубине должна определяться расчетом, однако всегда надежнее размещать трубопровод ниже глубины промерзания грунта. Ширину траншеи можно несколько уменьшить, сделав полукорпус — с небольшой высотой сторон — из теплоизоляции.

В последнее время утепление грунта получило очень широкое распространение и является основным способом защиты зданий от последствий морозного пучения.

Привет всем. Я опишу свою проблему. Небольшой бревенчатый дом стоит на бетонном фундаменте. За зиму многие колонны поднялись от земли (глины), дом немного накренился, потолок кое-где поднялся, окна и двери стали плохо открываться. Я подозреваю, что они были похоронены на глубине выше уровня промерзания.

Проблема в принципе известна — все слышали об обледенении почвы.
Вопрос в том, как избавиться от этой заразы?

Для начала я хочу сделать изолированную жалюзийную зону. Глубина промерзания у нас составляет 1,2 метра. Плиты Foam-ex имеют размер 1200×600 мм. Я читал форумы, но так и не понял, при такой глубине заморозки какой ширины должна быть задняя панель? Также 1,2 метра? Или это вообще не связано? Я не могу сделать поле жалюзи шире 80 см, потому что дом находится в метре от забора. Достаточно ли укладывать пенопластовые плитки вдоль, т.е. более длинной стороной? Или я должен вкопать эти плиты стоя в землю, т.е. 60 см стоя и 60 см лежа?

Я слышал, что утепленная облицовка делается только на ленточных фундаментах. Это правда? Люди, скажите мне. К сведению, наш дом стоит на столбах, без цоколя — поможет ли в моем случае утепленная жалюзийная зона от мороза?

Продумано также отведение воды от дома с помощью дренажа вокруг дома. Необходимо ли это в моем случае? Если да, то на какую глубину я должен закопать трубу? Ниже глубины фундамента? Грунтовые воды расположены высоко, на полметра или больше — если это имеет значение. Хотя, возможно, не грунтовые воды, а вода в земле?
Достаточно ли будет отвести поверхностные воды через ливневую канализацию?

Я бы хотел услышать, что вы думаете, ребята, так как я не очень хорош в этом.
И я жду, чтобы увидеть, сядут ли мои посты обратно или нет.

Смотрите также

Комментарии 140

Наконец-то вкрутили сваи на место и возвели дом на балках. Сваи были покрыты антикоррозийной шпаклевкой, а внутрь была засыпана сухая смесь.
Старые столбы были удалены с помощью молотка.

Стоила ли работа того? Дом построен из дерева. Она допускает всевозможные движения и смещения. Весной это норма для такого типа домов и бань. Все высохнет и встанет на свои места, возможно, не так, как в прошлом году. Я бы не стал с этим заморачиваться. Коттедж дешевый, предыдущий владелец, вероятно, знал об этом и не беспокоился.
Самым дешевым и лучшим вариантом является ежегодная ручная строгальная обработка двери, если это необходимо (т.е. там, где она сильно трется). Это занимает 15-20-30 минут с прикусом, даже если вы делаете это раз в год. В конце концов, замена одной-двух дверей каждые 10 лет в коттедже гораздо дешевле, чем «Городи», которые вы, Андрей, тут глупо советуете.
Слив под домом со столбом не поможет, вода найдет отверстие.
Вы хотите, чтобы все стояло? Замените дом на обычный свайный или ленточный фундамент.

Для практичности вам все равно нужна задняя стенка. Вам также нужен цоколь, чтобы он не вылетал снизу и для красоты. Изоляция стоит не дорого.
И дренаж… Учитывая, что дом находится в самой низкой точке участка, я не думаю, что это слишком большая потеря.
Кстати, что вы думаете о моей вышеприведенной мысли о глубоком дренаже и бочке? Будет ли вода вытекать из него или нет? Должен, не должен.

Как это выразить в двух словах? …Представьте, что поток проходит через землю, весь мокрый, замерзает, расширяется и толкает все, что легче его. Чтобы остановить его расширение, его необходимо заменить. Как вы это делаете? Под домом. На самом деле, если вода стоит высоко, а это, скорее всего, так, поскольку глина, скорее всего, насытится водой при первой же возможности полива. Сделайте его, сделайте подложку и плинтус. Вода по-прежнему течет по всей площадке, под строительными лесами, между столбами (у вас ведь нет плинтуса?) и стекает куда нужно по склону.
Для деревянного дома весеннее коробление не является проблемой, разве что визуально и дверь будет коробиться.
Моя сауна стоит на столбиках на неглубокой песчаной площадке глубиной около 50 см. Весной она немного приподнимается и скашивается, но потом почва высыхает и становится такой, какой была. Сауна была доставлена с помощью крана, поэтому столбы были оптимальным решением. У меня нет ни плинтуса, ни затирки, потому что проветривание древесины важнее. Лучше всего делать это на постах. Вы скорее всего получите дополнительную влажность в доме.

Плинтус с отверстиями.
Я буду отводить воду от дома. При дренаже она будет более сухой и менее вздутой. Также я сделаю дренаж, так как вся вода будет уходить под дом.

Открытым остается вопрос о глубине залегания дренажной трубы. Можно ли это сделать вокруг дома на глубине 50 см, или необходимо, чтобы это было ниже основания столбов, то есть глубже 1-1,2 м?
Пришла в голову такая идея — если вы абсолютно точно хотите закопать ниже подошвы фундамента, то попробуйте установить удерживающий резервуар (закопайте пластиковую бочку в землю в самой низкой точке), сделайте из этой бочки запрос для 50-ключевой сантехнической трубы на глубину ограждения канавы (где-то в середине бочки вставьте эту трубу и грунт выведите в канаву). Будет ли такая схема работать под действием силы тяжести, без насоса?

Какой смысл утеплять глухую зону, если дом под ветром? утеплена глухая зона в связи с подвалом и не более того. при глубине промерзания 1,2 м ширина утепленной глухой зоны составляет 1,2 м.

Сваи спасут
Где находится глубина 1,2 метра? ЧУШЬ СОБАЧЬЯ. Это состояние совы, когда раз в тысячу лет в идеальных условиях она промерзает сквозь слой почвы с вероятностью от 1 до хрен знает скольких нулей. Когда я забивал сваи на 1,2 м, я проверял всех, включая гробовщиков с 60-летним стажем, в течение шести месяцев! Самый глубокий лед, который им пришлось долбить — 70 см мороза!
Прошлой зимой у нас было -35 днем, 41 ночью. Максимум 30-40 см, это была жестокая зима. Этой зимой еще меньше. Различная почва.

Это сомнительная рекомендация.
Это не дураки, которые пишут коды.
Да, есть немного в запасе, но совсем немного, и подобные погодные условия каждые 7-10 лет просто случаются — ну, если не на 1,2 м, то на 1,0 м точно случаются.
А ваши могильщики, насколько я знаю, покупают осенью листья, чтобы укрыть землю.
МГФ требует очень серьезных мер по восстановлению гидро- и теплоизоляции, а это недешево — и не факт, что закладка ленточного фундамента на 1,2 м будет дороже
Неудачное стечение погодных условий, как этой зимой — и привет — инвестиции в миллиард рублей пропадают впустую — стоит ли идти на такой радикальный риск ради 100 000?
Опять же, глубина промерзания зависит от многих местных условий — на холме или в углублении, от типа почвы, от ее плотности …..
У меня буквально на днях потекла в дренажный рукав вода не закрытая — вызвали выкапывать — но глаза видели — 30 см оттаявшей земли и под ней 70 см льда — а на дворе уже почти май
Ладно — я профессионал и пропустил это мимо ушей, но давать такие советы публично не стоит, многие профессионалы на это не поведутся — потом проклинать советчика будут — значит надо портить корм? )))

Что оставляет какое убежище? Более 150 км от объездной Москвы в глуши? Не будь смешным. Кроме того, я разговаривал с буровиками, какие метры? Бетон может замерзнуть, но почва — никогда, особенно под шапкой снега. За Мкадом погода другая, в Москве -7, а в 120 км от Влада -28, солнце садится и привет. Он спустится через полчаса. И 41 было, и 37 днем, и ни одного дня. Мороз каждую зиму. 1,2 на снимке для ледниковых периодов. Мой дом находится на холме в сельской местности.

Вы хорошо написали. Вам необходимо утеплить отхожее место и сделать водосточную трубу вокруг дома. Это позволит сделать землю под домом менее влажной и не так сильно разбухать.

Я тоже на это надеюсь.

Вы хорошо написали. Вам необходимо утеплить отхожее место и сделать дренажную трубу вокруг дома. Это сделает землю под домом менее влажной, и она не будет так сильно разбухать.

Там есть колонны, какой смысл строить там заднюю стенку? Водонепроницаемый? Да, может.

Механизм набухания, так сказать, абсолютно правильный — столбы загнаны ниже уровня промерзания грунта однозначно, вода попадает под основание столбов и замерзает там, замораживая столб
Также сбоку, между землей и столбом, замерзающая вода способствует выталкиванию вверх, поскольку боковая поверхность столба не является образцом гладкости
И действительно, как абсолютно верно подмечено, не имеет значения, что это за вода — грунтовая или грунтовая.
На самом деле, грунт начинает вспучиваться в основном осенью и весной, когда происходит циклическое, среднесуточное замерзание/оттаивание водонасыщенного грунта.
Нет никаких сомнений в этом ))))

Теперь — как улучшить :
1-й способ — выкапывание дренажа вокруг дома
Есть нюансы:
— при наличии высокой воды достаточно глубины чуть ниже нижней отметки столбов — цель состоит в том, чтобы удалить воду и предотвратить замерзание
— Если это грунтовые воды, копайте гораздо глубже, так как в зависимости от типа почвы они могут всасываться на глубину до метра.
Его легко найти — выкопайте небольшую ямку глубиной два метра и время от времени заглядывайте в нее — если вода всегда там — это признак грунтовых вод, после дождя или оттепели уровень выше — это временно пополнился уровень грунтовых вод.
Поэтому вода должна быть удалена из дренажной канавы.
2) Способ заключается в том, чтобы сложить верхушки всех свай в одну крышу.
Это хлопотно, но оно того стоит — роверы не позволят колоннам идти самостоятельно, они будут притуплять пучок, все сразу — для этого роверы должны быть сильными
Хорошо встряхните, потрясите и усадите поудобнее, дом и его конструкции не пострадают ))))
3-й способ — для изоляции
На самом деле, идея чрезвычайно проста
Давайте утеплим землю, чтобы уменьшить глубину промерзания.
Если неизолированный грунт промерзает на 1,2 м, то изолированный промерзает на 0,8 м, кроме того, он отдает часть тепла из-под земли.
Однако комплексная изоляция необходима:
— Выкопайте землю по периметру на глубину 0,8-1,2 м.
— Изолируйте вертикально ЭППС (t-100 мм) до уровня пола.
— Для создания теплой жалюзийной зоны: уложить горизонтально на глубине 0,6-0,8 м в линию вертикальный бордюр из того же ЭППВ для отвода воды и уложить сверху бетонную ленту с арматурой, чтобы все держалось вместе
Но мы должны изолировать подвал до уровня пола и перекрытия, потому что Санте наплевать, откуда он идет — сверху или сбоку.
4-й путь — … многие из них … даже скучно писать ….
однозначно — все это стоит недешево.
5. путь — кардинальный — забить и провести по стенам и потолку — или подождать, пока все встанет на свои места ))))

Много слов, но все они, по сути, складываются в единое целое.
Остается выбрать правильный вариант)
Если в течение месяца дом полностью осядет на месте — для меня это достаточно хорошо. Все, что мне нужно сделать, — это вывести воду из дома, и я не устаю.
Сделайте что-нибудь с фундаментом — если это не поможет, то выделение и дренаж помогут. И вам все равно нужно делать плинтус, по крайней мере, для красоты и подогрева пола.

Справа
Мы выбираем вариант N5.
Мы побеседовали, и этого достаточно)))).

Я бы постарался отвести воду от фундамента в дренажные отстойники, а от них проложить самотечную трубу куда-нибудь подальше — если позволяет рельеф местности, или периодически откачивать.
Слепая зона с изоляцией в 2 плоскостях: мы постараемся предотвратить продувание и промерзание подвала.

На самом деле — у нас (точнее, у моих родителей) в коттедже более-менее такая же ситуация, только «плюс» (или «минус») дом стоит на склоне )) Фундамент столбчатый бутовый, глубина около 60 см, высота столбов до 1. 5м (и все это из бута) столбы из … так еще и — от него было — где кирпич, где бьюти 🙂 естественно, все играло, и каждый сезон двери заклинивало… в общем сделали как описано выше и на 10-й сезон пробки исчезли, ничего не скосилось. Правда, изоляция была из полистирольных плит высокой плотности (никто не знал об Эппс), а дренаж — из асботруб (эх, помню, я мучился над отверстиями, просверленными ручной дрелью) — по той же причине. Гидроизоляция сделана из какой-то толстой пленки.

Оцените статью
Добавить комментарий