Подрозетники в панельном доме

После работ по прокладке трасс электроустановки и мест расположения распределительных устройств наступает этап сверления углублений для подрозетников, или, как их правильно называют производители, — коробок, в которые устанавливаются круглые надписи без крышки.

Помимо крепежной функции, они служат в качестве противопожарной защиты и дополнительно обеспечивают необходимый уровень изоляции. Поскольку стены считаются проводящими материалами, электрические розетки не могут быть установлены непосредственно без этих коробок.

Пластиковая версия без зажимов подходит для бетонных стен.

Те, которые имеют такие вкладки, используются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Количество мест в каждой части варьируется от двух до пяти.

Их главное преимущество в том, что они не гнутся и не деформируются во время установки. Их можно использовать как в гипсокартоне, так и в традиционной стене.

Самый дефицитный вариант на сегодняшний день — металлический шкаф под столешницу для деревянных стен. Он может быть как с основанием, так и без него.

При скрытой проводке в деревянном доме допускается утопление в дереве только в таких случаях.

Глубина втулки также играет определенную роль. Он может быть стандартным или встраиваемым.

Стандартная глубина составляет 45 мм. Встраиваемая версия — 60 мм.

Если вы планируете помимо розетки или выключателя делать в нем коммутацию проводов (припаивать к другим розеткам и т.д.), то необходимо покупать только потайные.

Какие инструменты нужны для установки электрической розетки в бетонной стене?

    Во-первых, мощный перфоратор (SDS-plus или с максимальным хвостовиком)
    Сверло по бетону диаметром 6 мм
    защитные очки
    спиртовой уровень
    Кельма для раствора
    Бур по бетону с хвостовиком SDS-plus, если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Оптимальный и бюджетный вариант.
    Бур по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, или стены из высококачественного бетона и подходящий перфоратор.
    Алмазное сверло по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, но имеет свои преимущества:

1) Время, необходимое для бурения поднутрений, почти такое же, как при использовании бура SDS-max
2) Использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) Меньше шума и пыли во время работы

В инструкциях к алмазным бурам обычно указывается, что они предназначены для мокрого бурения. Износ корончатого резца, даже в сухих условиях, как показывает практика, минимален.

Кроме того, шлак может «связать» долото, если используется вода. Как правило, коронки для обычного сверления под столешницей должны иметь диаметр 68 мм.

Если вы не хотите загонять монтажную коробку в углубление и имеете место для свободного монтажа и регулировки, то используйте диаметр 72 мм. Только они подходят для типа блока.

Некоторые используют диаметр 65 мм и даже умудряются установить розетку или выключатель прямо в отверстие, упирая изделие когтями в бетонную стену или даже гипсокартон.

Если в вашем доме внезапно перегорело УЗО, одной из причин может быть то, что вы не используете розетки и устанавливаете розетки непосредственно в стену. Поэтому не вините сразу кабель, а сначала проверьте розетки.

Также требуется установка настенной розетки:

Процедура выполняется следующим образом:

    Используя сверло d-6 мм (или такое же, как на дрели), просверлите центры ниш будущих гнезд (71 мм между «дырками», если речь идет о блоке)

Глубина сверления — 5 см.

    Выбранным корончатым сверлом высверлите 5-10 мм бетона, а затем удалите пилотное сверло.

Если она останется, сверло может заклинить и сломаться при встряхивании сверла во время работы. Кроме того, при алмазном бурении без удара бур будет только сглаживать бетон и мешать работе.

    завершите сверление бетона перфоратором на необходимую глубину (около 5 см)

Глубину можно установить заранее, установив коробку на дрель и отметив маркером необходимое расстояние сверления.

Во время сверления молоток следует слегка покачивать из стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы осадок вытекал и не заклинивал керноотборник. Необходимо соблюдать осторожность, так как сильное раскачивание также приведет к заклиниванию.

Это действие значительно влияет как на скорость работы, так и на срок службы изделия.

Если бетон окажется высокопрочным, вы начнете сверлить и поймете, что он прослужит долго, вы сможете значительно облегчить работу.

Для этого просверлите несколько отверстий по начальному периметру 8-миллиметровым сверлом. Вы должны получить что-то похожее на барабан револьверной головки.

Затем продолжите алмазное или ударное сверление. Остальное должно пройти как по маслу.

Если вы ударили по большой арматуре и не хотите разрушить новое долото, есть два выхода из ситуации:

    переключите молоток в режим удара и выбейте его зубилом.

Однако это может привести к появлению новых трещин в штукатурке.

    Достаньте хорошее сверло, вставьте старое изношенное и, не сохраняя его, прогрызите металлический стержень (не выбрасывайте старые, они еще могут пригодиться).

Выбейте бетон из ниши (используя зубило и молоток или киянку), убедившись, что у вас есть фаза, чтобы вставить кабель в розетку.

Удалите всю грязь и пыль с помощью пылесоса.

Следующий шаг — установка самих розеток в подготовленные углубления. Дюбели можно устанавливать на алебастр, шпаклевку или штукатурку.

Для застывания штукатурки требуется около 4-5 минут. Конечно, не проблема завершить установку за 5 минут. Основная головная боль — это затвердевание готового раствора в разбавленной емкости и невозможность использовать его для других работ.

Гипс просто гораздо хуже держится. Цементный раствор после застывания сжимается, а штукатурка, наоборот, немного расширяется и надежно фиксирует основание в полости со всех сторон.

Чтобы алебастр, гипс прилипли прочнее, смочите нишу. Используйте распылитель или дождеватель.

Затем подготавливаются подразделы. Если они блочного типа, они складываются в блок (2 или более). Для вставки проволоки отрезается патрубок.

Кстати, отверстие для провода лучше всего делать не посередине, а слева или справа от отверстия в стене.

Это связано с тем, что выходное отверстие в розетке находится сбоку.

Раствор помещается в просверленное отверстие в углублении.

Муфта вставляется в нишу.

Все затирается кельмой, а остатки раствора удаляются снаружи.

Основная задача — выровнять и закрепить на месте подкровельное пространство. Следите за тем, чтобы его края не выступали из стены.

Когда раствор застынет, излишки можно удалить изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой, казалось бы, простой работе тоже есть свои правила и ошибки, которые могут привести к необратимым последствиям.

    Рекомендуется устанавливать розетки после оштукатуривания стен.

В противном случае розетка не сможет быть выровнена заподлицо со стеной. Несколько лишних сантиметров штукатурки также могут привести к тому, что вам не хватит глубины и вы не сможете достать до арматуры.

Однако не всегда возможно соблюсти эту последовательность ремонтных работ. Например, если на некоторых основаниях (таких как газоблоки) в качестве армирования будет уложена гипсовая сетка, прорезание туннелей вдоль нее сведет на нет весь смысл армирования.

Поэтому, если у вас нет другого выбора, вам придется придерживаться определенной техники установки опор перед штукатуркой. Вот хороший, качественный пример такой работы:

    Установка розеток в бетонной стене без подложки

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И хотя поначалу все будет работать нормально, в дальнейшем ожидайте проблем (стены начнут электризоваться или сработает УЗО).

    Всегда используйте спиртовой уровень для проверки горизонтальности установки.

Расположение винтов по бокам, должно быть строго параллельно полу. В противном случае вы не сможете ровно закрепить гнездо при установке.

Это особенно актуально для целых блоков, в конструкции которых предусмотрено от 2-3 до 4 розеток. Если ваши отверстия большие и вырезаны отверткой или пилой для отверстий, всегда проблематично идеально поймать горизонт в этих отверстиях.

Раствор поднимется, и коробка сдвинется с места на 1-2 мм. Конечно, можно приобрести специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще использовать это непластиковое устройство.

Ничто не остановит вас, ни жесткая проволока, ни ее количество, ни неопытность, ни диаметр крепежного отверстия.

    Использование монтажной пены вместо строительного раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не соответствуют стандартам пожарной безопасности (она должна быть класса B1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пенопласт не придает стенкам ящика достаточной жесткости, и насколько прочно будет сидеть в нем гнездо, остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и наносить алебастр, штукатурку или другие смеси.

    Неправильная прокладка кабеля

При установке кабеля проверьте его положение. Он не должен быть проложен через область, где впоследствии будут расширяться монтажные кронштейны розетки.

Часто именно эти щупы пробивают изоляцию кабеля и проводят напряжение к розетке!

    Розетка выскакивает из стены

Если настенная коробка выскочила из стены и обои снаружи, а пачкать все раствором нет возможности или желания, можно воспользоваться саморезом. Вкрутите дюбель в основание бра и притяните его к задней стене.

Однако это все равно считается временным вариантом. Если сильно выдернуть вилку из розетки, вся конструкция может быть снова выкорчевана.

    Арматура в несущей стене

Запрещается резать арматуру в несущей стене, если она зацеплена за место, где в будущем будет установлена розетка. Однако этого физически невозможно избежать в случае установки гнездового блока, состоящего из нескольких гнезд.

Если речь идет об одной розетке, можно и стоит вернуться на несколько сантиметров назад и выбрать новое место или расширить существующее.

    Сверление алмазным сверлом на всю глубину

Сверло необходимо вытащить после прохождения через направляющие 5-10 мм. Без воздействия он вряд ли будет работать на вас, только мешать.

8-964-964-2417

Отдельная статья посвящена бурению бетонных стен в панельных домах. Думаю, все мои коллеги не согласятся со мной, если я скажу, что рогатка в панельных домах — это сложно. И они не согласятся, потому что сказать — «трудно». — означает ничего не сказать. У вас есть приспособления, у вас есть нереальная фигня, а где шум, там соседи, полицейские и так далее. Но это все ерунда по сравнению с прочностью бетона того типа, который используется в панельных зданиях.

Итак, что мы можем сделать, чтобы облегчить ситуацию.
Первый шаг — это четкая разметка, чтобы в будущем не делать лишних сокращений, потому что любое лишнее действие съест ваши силы, ваше время, время клиента и ваши инструменты.

Назначение подрезного блока

Следующий шаг — вырезать все углубления для распределительных коробок. Именно здесь судьба электрика во многом зависит от качества и количества инструментов, которыми он располагает. Скажем, если он пришел с одним сверлом и победитовой коронкой, то, скорее всего, заказчик даже не дождется окончания этого этапа. А электрик, скорее всего, отключится на третьем или четвертом отверстии, если только дрель не сгорит первой. Напомню, что в среднем для современной 3k квартиры необходимо сделать от 60 до 100 люков. От 800 до 1 000 отверстий для кабельных лент. А также много — много — других вещей.

Итак, маломальский набор инструментов для вырезания ниш подрозетников это штроборез с глубиной реза 60мм — т.е. диаметр диска должен быть не менее 230 мм, скоростной бур для резки алмазных коронок, легкий перфоратор SDS+ с силой удара 2-3 Дж, тяжелые перфораторы SDSmax от 5 до 10 Дж, так же желательно иметь промышленный пылесос, а так же собственно расходные материалы — сегментированные алмазные диски для сухой резки железобетона, алмазное сверло, зубило для молотка, буровые коронки и т.д.

Итак, давайте возьмем нишу среднего размера, скажем, для блока из трех слотов. Его размер составит примерно 210 мм в длину*70 мм в ширину*55 мм в глубину. Нам нужно начертить все это четкими линиями на стене и, конечно, отрегулировать глубину реза на штроборезной машине. Каждая величина увеличивается примерно на 10 мм, относительно пазов, потому что мы должны оставить технический зазор для свободного уровня реглуровня пазов, а также заполнить этот же зазор необходимой смесью для установки пазов в нише — это может быть гипс, алебастр, Ротбенд и другие гипсовые смеси — все, что вы захотите. Однако давайте не будем увлекаться, ведь мы говорим о штукатурке. После того как мы очертили контур ниши, мы можем нанести промежуточную маркировку внутри контура, то есть разделить весь блок на сегменты, скажем, вертикальная линия на каждые 70 мм и одна горизонтальная линия в середине блока. Хотя обычно я делаю эти линии уже на глаз, без разметки, и часто жалею об этом. Такие линии необходимы для легкого откалывания (выемки) кусков бетона, и чем больше линий вы прорезаете в блоке, тем легче очистить нишу. Но, конечно, не стоит увлекаться, иначе возникнут ненужные трудозатраты и износ плит. То, что я перечислил в наложении, вполне адекватно.

Позже вы можете разрезать все по линии. Позвольте дать вам несколько советов: для удобной и легкой резки бетона лучше использовать одно лезвие, а не два, как при прорезании стен для прокладки кабелей. Так сцепление с бетоном будет гораздо меньше, отвертка будет идти мягко и легко, как по маслу. Второе — лучше сделать на корпусе четкий знак в виде линии о том, куда идти, чтобы вы могли видеть, если отклоняетесь от заданного курса. И последний совет — не поленитесь отрезать линии с изломом так, чтобы вершина окружности слегка пересекала диск перпендикулярно блоку разметки контура, это позволит избежать округления глубины ниши, а также значительно облегчит и уменьшит сложность работы по отламыванию лишнего мешающего узла Podrosocket.

После того как контур и промежуточные второстепенные линии вырезаны, пригодится тяжелый пуансон, о котором я упоминал в списке инструментов. Однако легкий перфоратор может справиться с этой задачей, так как после разрезания бетона он значительно подседает и буквально отрывает целые куски (кубики).

Стоит отметить, что существует еще один адекватный способ вырезания ниш с коронкой, но не из обычного победита, а из алмаза, о чем я также упоминал в листинге. И в какой-то степени этот метод более точен, технологически — более профессионален и эстетически приятен.

Однако, если речь идет о блоках из трех-пяти подшаблонов, этот метод имеет ряд недостатков по сравнению с тем, что я описал. Первый недостаток — это цена. Цена долота среднего качества составляет от двух до трех тысяч рублей, а износ бетона происходит довольно быстро, учитывая объем работ. Вторым недостатком является необходимость очень точной разметки, т.е. если расстояние между центрами подрезов не будет точно вырезано, вы рискуете не попасть в углубление. То же самое относится и к спиртовому уровню — любое выравнивание приведет к дополнительному долблению стены. Хотя опытные мастера справляются с этими неприятностями вполне эффективно и успешно. Третий недостаток, пожалуй, самый неприятный и относится к шейперам, так как эти коронки не рекомендуется использовать при нарезке шейперов из-за быстрого разрушения припуска. То есть, если арматура лежит вдоль всего блока, то, к сожалению, в этой области будет сложно что-то сделать с помощью бура. А мне лично попадается арматура в каждой второй дыре, и я не буду упоминать о сильно армированном бетоне, где большинство стен железные, а не бетонные. Но почему я написал об алмазном сверле, если у него так много недостатков? Но к тому, что он просто незаменим при сверлении одинарного стекла, потому что его можно запустить без разметки и сделать один аккуратный круговой разрез, а не четыре полосы по квадратному контуру. А количество индивидуальных лифтов может быть более 15 на квартиру. Это значительная экономия времени и сил. Единственное правило — перед началом резки ниши необходимо просверлить отверстие для направляющей корончатого сверла и только после этого приступать к работе.

Это все, что я хотел сказать об установке ниши. Теперь перейдем к тому, о чем идет речь в заголовке статьи, а именно к сверлению стен и подрезке отверстий, в частности, для прокладки кабеля.

Хотя это основная тема, но на самом деле никаких особых секретов нет. Все, что вам нужно, это высококачественный штроборез, с глубиной реза не менее 30 мм, ну, и шириной 30 мм, а также, качественные алмазные диски, и опять же, легкая и тяжелая перфораторная дрель с зубилами и лезвиями.

Почему я высказал возражение по качеству дисков и штробореза, хотя в письме о вырезании ниш я этого не писал? Это очень просто! Фактически, ниши для резки могут выдержать любой 230-колесный точильный станок с корпусом для удаления пыли. Но со стробоскопами дело обстоит сложнее. Когда штроборез, когда штроботок, когда штрут, извините за каламбур, приходится работать вдвое больше и вдвое дольше. Поскольку дисков два (вспомните сцепление), и средняя длина суставов также составляет два метра. В общем, если вы используете что-то из китайского noname, то, скорее всего, на первом метре стробоскопа ваши руки сведет судорогой от усталости, а на втором метре стробозарядка прослужит долго. Но неважно, нам осталось всего шестьдесят метров.

А теперь о тонкостях.

Опять же, чтобы не тратить время и силы, необходимо заранее определить, сколько кабелей будет проложено в данном отверстии. Это необходимо для того, чтобы знать индивидуальную глубину каждого пруда. Это также сохранит срок службы дисков. Чем глубже разрез, тем сложнее, медленнее и дороже работа. Например, если вы вставляете один или два кабеля, достаточно глубины 20 мм и ширины 10 мм, затем 30in10 или 20in20 в порядке возрастания. Можно увеличить ширину реза, но лучше не делать этого без необходимости, так как, в отличие от настройки глубины, это сложнее и не будет работать в автоматическом режиме. Необходимо снять крышку, снять диск со шпинделя, установить ширину и прикрутить его обратно. И упаковывать кабель как можно компактнее, а не делать широкую петлю по всей ширине разъема, чтобы в будущем при ремонте было меньше риска проткнуть электрику сверлом.

В конце дня остается только убрать зазоры между срезами. Зазоры шириной до 10 мм легко очищаются даже отверткой, а зазоры шириной более 20-30 мм следует очищать с помощью перфоратора, но без особых усилий.

Цены на соединение в бетоне (в домах с перекрытиями)

1) Вырезание углубления для встраиваемой панели

  • Плата до 12 модулей 2400 руб.
  • Плата из 24 модулей 3000 руб.
  • Щит из 36 модулей 4000 руб.
  • Щит с 48 модулями 6000 руб.
  • Диск с 72 модулями 10000

2) Вырезание отверстий для пазов, прорезей

  • Подраздел 65*45 мм 180 руб/шт.
  • Зенковка под паз 65*60 мм 200 руб/шт.
  • Подъемник 85*40 220 руб/шт.

3) Сверление в стене для прокладки кабелей

  • Стробирование 10*10 мм 150 руб/м
  • Клин 10*20 мм 170 руб/м
  • Расточка 10*30 мм 190 руб/м
  • Расточка 20*30 мм 210 руб/м
  • Основание 30*30 мм 230 руб/м

Осторожно!

И да, чуть не забыл одну важную деталь, которой руководствуется СНиП (строительные нормы и правила). Дело в том, что панельные дома устроены таким образом, что любое ваше неправильное действие в отношении всех стен в жилище будет представлено как ослабление конструкции дома. А под одним из элементов для электрических цепей проходят борозды. Помните! Никаких горизонтальных отвесов, никаких диагональных отвесов (строго вертикальных), никаких отвесов на перекрытиях (пол, потолок). Хотите сделать новую современную проводку в своей квартире в панельном доме, будьте добры провести либо двойной потолок (натяжной, гкл, подвесной, панельный, рейх), либо новый пол с цементно-песчаной стяжкой, под которой будут находиться выключатели проводки. Это примечание для клиента. Заранее спасибо!

Серия I-209A.
Какова допустимая глубина вертикальных швов в несущих стенах, и сколько опор на блок по горизонтали?

Доброе утро, Павел.

Дело в том, что официально это вообще запрещено. Запрещено устанавливать розетки для сетей кондиционирования и т.д.
Так что, повторюсь, с официальной точки зрения — совсем нет.

У вас похожая ситуация? Задайте дополнительно вопрос

Здравствуйте, у меня похожая ситуация, но в кирпичном коттедже. Толщина кирпичной стены составляет 40 см. Необходимость сверлить несколько отверстий под земснаряды, не буду делать штробы, кабель в слое штукатурки, хотя прямого запрета на прикручивание к стенам я не нашел. Дом расположен в Москве. Для Москвы есть соответствующее постановление № 508-ПП, это Приложение 1: Не допускается: 10.10. Открытие отверстий, вырезание ниш, пробивка отверстий в стенах пилонов, полостях стен и колонн (столбы, колонны), а также в местах соединения сборных элементов. 10.11. Выполнение проходок в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий для размещения электрических кабелей, разводки трубопроводов (в жилых зданиях типовой серии). Я не вижу запрета на стояки и ниши для электрических розеток, если отверстие находится не в панели, а, например, в стене, и если ниша НЕ находится в стене-пилоне или стене-мембране или колонне. Кроме того, кондиционеры массово делают сервисные отверстия в несущих внешних стенах, и если бы это было запрещено, думаю, давно бы забили тревогу и запретили этот бизнес. Может быть, я чего-то не понимаю, не могли бы вы пояснить?

Доброе утро, Майкл.

Я понимаю, что вы хотите сказать, что нет формулировки специально для стен. У меня, к сожалению, нет функции толкования действующего законодательства, и здесь мой анализ не поможет, я согласен на переоборудование и знаю, каким будет ответ из жилищной инспекции. Они напишут, что нужно обратиться к автору проекта дома за техническим заключением (очень дорогим) и все такое. А автор проекта дома откажется, просто откажется включать эти меры в проект. А если не отказывают, то дальше отказывают в осмотре жилья, ссылаясь на поднятую вами проблему и ваш вопрос «а почему именно там, я думаю иначе, именно про стены они не говорят». — комментируют они. Вы думаете так, мы думаем иначе, в каждом отказе внизу написано, что вы можете обжаловать наш отказ в суде. Вы можете подать апелляцию, и если вы выиграете, мы, конечно, согласимся. Теоретически это возможно, но на это уйдет год, и мы еще не знаем, кто победит.

Оцените статью
Добавить комментарий