Паяльник 24в с термопарой

Паяльная станция построена на картриджах Hakko T12. Он оснащен двумя паяльниками мощностью 70 Вт, вытяжкой, блоками питания для внешних приемников. Бюджет составлял около 10-15 долларов.

Эпопея началась несколько месяцев назад, когда я купил паяльник Hakko T12-KU для тестирования. Паяльник на перо T12″ оказался весьма удобным, да и сами пера довольны своей работой. Был заказан еще один более массивный наконечник, и я решил сделать полноценную паяльную станцию.

Функции паяльной станции:

Два 70-ваттных паяльника, управляемых по отдельным каналам. При пайке деталей часто проще использовать два паяльника одновременно. При пайке деталей и во время отпайки не нужно тратить время на смену паяльных наконечников. Кроме того, конструкция моего паяльника не позволяет менять паяльные насадки. Если вы хотите использовать сменный наконечник в качестве одного из ваших паяльников, вы должны использовать паяльник с имеющимся в продаже держателем наконечника.

Вытяжка с фильтром. Я не хочу дышать флюсом и припоем, и на столе обычно нет лишнего места, но здесь я заменил два прибора одним.

Источник питания 24 В имеет отдельный выключатель, и вы можете подключить к нему дрель или другие потребители. Кроме того, это экономит место, поскольку вам не нужно хранить блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.

Блок питания имеет напряжение 5 В и два USB-разъема для питания самих устройств. Я распаял разъемы mini-USB на все источники питания 5 В или кабель mini-USB с разъемом USB.

Предупреждение

Во-первых, несколько предостережений.

Во-первых.

При отсутствии хорошего заземления я настоятельно не рекомендую использовать источник питания паяльника на основе компьютерного блока питания. Т.е. их нежелательно использовать в старых домах, где шина заземления не установлена централизованно. Также не рекомендуется использовать в качестве заземления трубы центрального отопления, так как в настоящее время в домах массово заменяются пластиковые трубы, и вы не можете быть уверены, что батарея электрически соединена с землей.

Если вы собираетесь использовать паяльную станцию при отсутствии хорошего заземления, то блок питания следует построить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не нуждаются в стабилизированном источнике питания — желательно 19-24 В, иначе мощность паяльника значительно упадет, т.е. можно обойтись простым выпрямителем с конденсаторным фильтром за трансформатором).

Второй.

Я не заземлял жало. Я предполагаю, что при пайке особо чувствительных компонентов достаточно накинуть на жало провод «крокодил». Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие компоненты, которые особенно чувствительны к сбоям, я бы сразу рекомендовал заземление. Единственный вопрос безопасности — заземлить жало и ленту с помощью резистора 100 кОм (рекомендуется резистор 1 МОм).

Третье.

Как говорится, не все йогурты одинаково полезны.

Второй стингер, купленный за $2,76, имеет некоторые заметные недостатки.

Позвольте мне перечислить проблемы в порядке возрастания.

1. как работает регулятор от стингера — я слышу шум, щелчки при включении обогрева. Скорее всего, пустоты, оставшиеся после грунтовки нагревателя, как это повлияет на долговечность — неизвестно.

2. термопара имеет заниженные показания. Если у вас есть такой стингер, он будет использоваться вместе с обычным, который вам нужно будет постоянно перекалибровать, смесь довольно большая около 100гр. А при аналоговой системе управления повторная калибровка не является тривиальной задачей.

3 Самый главный недостаток. При протекании тока холодный спай термопары как бы нагревается, что мешает нормальной работе регулятора.

Вот осциллограмма регулятора со старым жалом (стоимостью около $4) и с новым.

Со старым стингером регулятор работает нормально, цикл нагрева и длительная пауза, пока заданная температура не опустится до пороговой температуры.

Стингер за $2,76 радикально отличается по поведению. Я предполагаю, что холодный спай нагревается током, протекающим во время нагрева. А после цикла нагрева возникает ошибка измерения температуры, и цепь снова начинает нагреваться, пока температура горячей части не превысит температуру, при которой холодный спай был нагрет протекающим током. После нескольких циклов нагрева порог все еще превышен, и контроллер переходит в длительную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100 мс), и измеренная температура близка к правильной. В результате получается более длительный цикл нагрева, и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала в конце они составили несколько градусов, что не является фатальным для работы. Как такие заглушки будут работать для ПИД-регуляторов, сказать сложно, но я думаю, что эффекты будут более плачевными и невозможно будет добиться стабильной работы регулятора.

Основное устройство

Паяльная станция основана на блоке питания ATX с 12-см вентилятором. Я купил этот китайский для восстановления. Указанная мощность не соответствует заявленной на упаковке, в действительности он может выдавать около 200 Вт. Но для наших целей он справится с потреблением двух паяльников в пике и не превысит 140 Вт.

Я установил два регулятора температуры сверху, по одному для каждого паяльника. А три выключателя используются для раздельного включения паяльника и внешней нагрузки 24 В. Общее переключение блоков возлагается на стандартный переключатель блоков ATX. Кабель питания также подключается к стандартной розетке. Кроме того, я удалил разъемы питания 24 В и USB-разветвитель для нагрузки 5 В.

Я использую 12-см вентилятор для вытяжки дыма в дополнение к воздушному потоку внутри блока. Чтобы увеличить воздушный поток, в дополнение к вентилятору внутри корпуса был установлен еще один вентилятор снаружи. Рекомендуется использовать вентиляторы мощностью более 4 Вт. У меня есть 12-см вентилятор 220 В 8 Вт, который я использовал в качестве внешнего вентилятора. Вентилятор на 12 В питается от линейного регулятора KREN8B, прикрепленного через изоляционную прокладку к радиатору с низковольтным диодом. Он снижает напряжение 24 В до 12 В, а также работает вместе с вентилятором как холостая нагрузка для блока питания. Если вы используете 2 мощных 12В вентилятора, стоит использовать импульсный понижающий регулятор (готовая плата на 2А на Ali стоит около $1). В крайнем случае, если вы используете линейный регулятор, установите его на отдельный радиатор. Установите решетку вентилятора блока питания спереди, а воздушный фильтр — сверху. Я использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, в нем есть влагопоглощающее волокно. Вы также можете поискать фильтры из чистого древесного угля, но, к сожалению, у меня пока нет подходящего размера.

Я не буду вдаваться в подробности того, как модифицировать блок ATX, поскольку это зависит от модели БП. Мой блок питания был основан на микросхеме 3845, и я удалил все компоненты, не относящиеся к каналу 12 В, а также все обычные вторичные фильтры и конденсаторы блока питания. Спаял новый фильтр, используя конденсаторы более высокого напряжения. Мне посчастливилось получить 29 В на максимуме, а чтобы получить 24 В, мне пришлось лишь подстроить резисторы в схеме стабилизации и заблокировать схему защиты по напряжению.

На задней панели можно увидеть клеммы 24 В и USB-планку, снятую со старого корпуса. Я сделал отверстия, просто высверлив детали гриля.

Конструкция паяльника

Конструкция была показана в предыдущей статье. Теперь я еще раз и более подробно покажу этапы его изготовления.

Соединенные провода на витых парах и в термоусадочных муфтах.

Также, по сравнению с прошлым разом, я немного изменил способ приклеивания бумаги. На этот раз я постепенно увеличивал площадь поверхности слоев, что облегчило склеивание.

Сверху я поместил кусочки термоусадки.

Для увеличения жесткости я залил заднюю часть клеем.

Ручка паяльника имеет небольшой вес — 26 г. Расстояние от наконечника невелико — всего 4,5 см.

По крайней мере, эта конструкция может быть использована для второго паяльника, например, на базе наконечника паяльника T12-K или T12-KF, которые полезны для пайки компонентов и микропроцессоров.

Также я видел это в Интернете, кто-то припаял провода к штырькам и сделал ручку из дерева.

Схема регулятора температуры

На этот раз я сделал схему на основе LM324. (Предыдущая версия схемы была основана на LM358).

Китайская версия схемы также должна работать, вам нужно вставить защитный диод типа 1N4148 параллельно конденсатору C4, как в схеме на основе LM358, и FET должен быть в состоянии приложить напряжение более 25 В к затвору.

Основное отличие этой схемы от схемы LM358 заключается в том, что напряжение с термопары сначала усиливается, а затем подается на компаратор. Моя схема представляет собой компиляцию предыдущей схемы LM358 и китайской схемы LM324.

Я нарисовал плату в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор VSP4-1 0.5w, SMD резисторы и керамические конденсаторы размером 0805, кроме R3 размером 2512 и R8 размером 1206, конденсатор C7 размером B. Разводка платы не идеальна, но я хотел, чтобы она была такого же размера и соответствовала предыдущей плате. Диод D3 используется для защиты платы от плохого подключения и фактически не нужен, если плата не используется автономно, но во время отладки мне удалось включить плату с неправильной полярностью, и в итоге C5 взорвался за несколько секунд, но остальная часть платы осталась целой. Резистор R3 можно заменить простой перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон температурного контроля, к сожалению, дрейф нуля операционного усилителя не позволяет выбрать точные значения этих резисторов. Диапазон регулировки установлен от 200 до 400 градусов.

Я сделал доску на двухстороннем текстолите, и одна из сторон используется для шлифовки. Вы можете припаять перемычки к контактам, отмеченным на схеме, как при металлизации, а остальное будет заклеено скотчем. Однако можно сделать плату с односторонним текстолитом, в этом случае следует соединить перемычками все точки, отмеченные металлизацией, с точкой возле отрицательного вывода электролита С5 (желательно внести изменения в плату, добавив туда дополнительные площадки). Я обрезал плату по размеру после травления, сверления и лужения, потому что края, где я обрезал плату ножницами, деформированы и плохо обработаны.

После пайки компонентов LSD я очистил плату, а затем выпаял переменные и подстроечные резисторы, а также DIP-компоненты и провода. Это позволяет меньше ограничивать выбор флюса при пайке SMD-компонентов.

Остальные детали и провода я припаиваю с помощью спиртанифоли или, в последнее время, бесфлюсового флюса. (Во время отладки у меня возникли некоторые проблемы с жалом, и я пока не выяснил причину).

В целом схема LM324 немного лучше, чем LM358, но при пайке я не вижу разницы. Схема на LM358 при приближении к температуре стабилизации примерно на второй части диода, то есть приближение происходит плавно с падением мощности, отдаваемой нагревателю вблизи температуры стабилизации. Схема LM324 более резко переходит в режим стабилизации, почти сразу переходя к медленно мигающему диоду. Я не знаю, какую микросхему выбрать, как я уже сказал, при пайке я не заметил разницы, хотя микросхема на LM324 ведет себя лучше.

Или, может быть, я хотел сделать одну, но пока не сделал, потому что, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Я думаю о том, чтобы установить паяные соединения. Чтобы я мог сделать больше паяльников для других терминалов и при необходимости менять подключенные паяльники. Теперь на шасси есть два мини-джека, но я с осторожностью отношусь к их использованию для тока в три ампера.

Я поставлю предохранитель на внешние 24-вольтовые гнезда и, возможно, на USB-выходы.

Ну, и нужно искать что-то для замены старого фильтра капота, так как он уже загрязнен и воздух с трудом проходит через него.

Также неплохо было бы сделать какую-нибудь новую подставку для обоих паяльников.

На вентилятор следует установить небольшой козырек, чтобы направить поток воздуха и улучшить забор дыма.

Я рассматриваю возможность установки лупы с подсветкой, но она находится слишком далеко.

Руководство не для чайников. Извини, но я ленивый.

Давайте посмотрим на фотографию. Что в нем есть/нет — очевидно.

Печать — «для меня». Что, где, куда?

F Выход 220 В для нагревателя фена

-S+ 24 В выход для нагрева паяльника

Вентилятор корпуса. 3 штырька: 2 левых = 24 В, 2 правых = 12 В.

+MF- +/- Двигатель фена. 3 штырька: Как указано выше.

+TS- +/- Паяльная термопара

BF (кнопка fen) блокировка кнопки фена

BS (кнопка для пайки) кнопка для паяльника с блокирующим устройством

D7,D6,D5,D4,E,RS цифровые выходы для дисплея

— минус для потенциометров

Потенциометр SF (скорость вентилятора) может иметь значение от 5K до 10K.

F (Fen) потенциометр температуры вентилятора 5K — 10K

S (Solder) потенциометр для температуры припоя может быть от 5K до 10K

VC +/- 5 В для дисплея

Верхний триммер (многооборотный) — калибровка температуры сушилки

Нижний триммер (многооборотный) — калибровка температуры паяльника

Стоун однажды. Из-за плотности дорожек некоторые пэды слипаются после LUT.

Плата была модернизирована:

1) Там был третий резистор для контрастности дисплея, но я вырвал его из схемы.

2) Я добавил 3 контакта FAN и +MF-, для подключения 24 или 12 В. То есть, двигатель фена работает на 24 В, а охладитель корпуса — на 12 В.

3) Я повернул симистор так, чтобы можно было установить большой радиатор, который не мешал бы питанию 220 В.

Отказ от ответственности: У меня есть I2C LCD и на нем есть контроллер контрастности. +/- подключается к крайним правым контактам (желтый и зеленый). При подключении к контактной линии этот триммер удаляется из схемы, и контрастность не регулируется (это возможно только для стандартных ЖК-дисплеев 16×2 с триммером на плате управления).

Симистор можно использовать с любым силовым устройством. Также можно использовать аналогичный N-канальный полевой переключатель. Чем выше мощность, тем меньше он нагревается. LED1 — не просто диод, не супер яркий. Подходит только при низком потреблении тока =20 мА. При высоком потреблении тока внутренний к/д схемы MOC3062 может не иметь достаточного тока для управления симистором. (Это камень 2z.)

Stone triz: распиновка разъема паяльника и фена может отличаться от картинок в интернете, поэтому все зачищено и подключено. Китайцы любят смешивать провода. На фото ниже показаны разъемы для паяльника и фена специально для моих китайских приобретений. Герконовый выключатель на сушилке не использовался.

Вам не нужно беспокоиться о полярности термопары. Затем при отладке можно поменять местами провода на плате.

После пайки платы управления проверьте уровни стабилизации 24, 12, 5 В, подключившись к источнику питания. Минус идет на корпус и является общим для всех уровней напряжения. Затем соедините все провода.

Все платы были установлены на стойки, которые были прикручены к текстолиту, закрепленному в заводских отверстиях.

Камень четвертый: дребезг контактов с жгутом проводов и штекерами/контактами arduino (пятна на дисплее, отсутствие установки температуры, пустой дисплей). Вся сборка спаяна! Я сам это проверил! Кажется, что они просто соединены. Да, но они все еще припаяны. Папа-мама вместе навсегда!

Бесплатный совет: Длина проводов, особенно у дисплея, должна быть сведена к минимуму, а свободные цифровые входы посажены на землю.

2 радиатора: для регулятора 12 В и симистора. Теплоотводы не нагреваются. Если вы хотите подключить общую землю для L7812 и IRF***, то всегда будете иметь открытый FET. Либо изолируйте их друг от друга, либо нет.

Это массивный радиатор из алюминия BIN для симистора. Но она не нагревается сильно.

Передняя часть выполнена из текстолита, оракал зеленого цвета. Я распечатал картинку, сделанную в VISIO на oracle. Приклеил как шаблон, просверлил все отверстия, вырезал для дисплея, отклеил тряпочки.

Камень 6: Напечатан на глянцевой стороне, поэтому лак слезал как неродной.

-Где находятся линии отверстий? В первом экземпляре они были, но теперь их нет. Центр сверла был смещен, клей плохой, и центр этих кругов смещается. Чтобы создать оптическую иллюзию, что все правильно.

А вот и сама иллюзия: все кажется ровным, но я знаю, где это не так.

Бесплатный совет: было напечатано 2 экземпляра. Вырезаем с некоторым припуском по периметру, аккуратно приклеиваем заново. Там, где был дисплей, он был разрезан на тонкие линии и сложен внутри прямоугольника. Резерв был сложен по краям. Все было завернуто. Все это было покрыто аэрозольным лаком.

Проверка по весу. Прежде чем все прикрутить, привести в порядок провода, необходимо проверить работу микроконтроллера, дисплея, потенциометров на массу (отладка).

Без подключения паяльника и фена.

Бесплатный совет: Чтобы снизить риск при работе с 220 В, подайте на плату 24 В от лабораторного или импульсного источника питания, не подавая 220 В на контакты F.

1 Сначала проверяется дисплей. При подаче питания он загорается, 2 секунды бла-бла-бла и появляется надпись Solder:OFF, Air:OFF.

2.Затем была смоделирована работа кнопок питания. Для этого закоротите BS и SF на плате управления.

3.Если все в порядке, OFF изменится на Error. Все по плану -> нет данных по термопаре

4.Поменяйте любой резистор от 10 до 50 Ом на TH и TS (имитация термопары). Ошибка исчезает, и вместо нее вы получаете заданное значение температуры и температуру (это зависит от выбранного резистора, вы можете добавить резистор и посмотреть, как меняется температура с резистором).

5) Настройка температуры осуществляется с помощью потенциометров S, F. Если при повороте ручки температура меняется не в ту сторону, значит, полярность перепутана. У меня они соединены последовательно на плюсовой и минусовой стороне, которые я подаю на крайний резистор.

6.Вы можете определить, как работает ШИМ-сигнал для нагрева фена или паяльника, по мигающим светодиодам на плате. Не мигает ли индикатор c/d? Полярность c/d, прерывистая дорожка, не припаяна. Он включен постоянно? У меня был этот камень 5z.

7) Скорость вращения вентилятора регулируется так же, как и в пункте 5. Если у вас 24-вольтовый двигатель и скорость едва регулируется на 0 или максимум, это можно решить с помощью программного обеспечения. Это описано ниже.

8.Соберите все в законченную схему. Прикрутите, вставьте.

Камень Севенца. Все собрано? Вы думаете, что все будет работать как часы. Но это не так! Вам все еще приходится гадать с полярностью термопары, а дисплей может подсвечивать только верхнюю строку с прямоугольниками. Ни припоя, ни отражения, ни полярности.

Устранение неполадок. В нормальных условиях это должно выглядеть следующим образом:

Снова проверьте дисплей, циферблаты, кнопки. Еще лучше установить температуру не ниже 10-50 градусов. Если все идет хорошо, то увеличивайте.

>>Паяльник или воздух показывают ошибку после включения кнопок -> измените полярность на термопаре, проверьте пайку проводов термопары на разъеме паяльника или фена.

>>Паяльник или Air OFF при включении -> Проверьте кнопки.

>>Невозможно настроить значение температуры ->резисторы, я выбросил 2 шт.

>>При повороте регулятор скорости вентилятора либо раскручивается до максимума, либо вообще останавливается >Решается программно (здесь нужно установить температуру на 0, чтобы не сжечь вентилятор, если он перестанет дуть)

>>All nihu черный экран смерти -> отрегулируйте контрастность дисплея, выпаяйте.

>>БПУ переходит в режим защиты -> короткое замыкание. Где, вероятно, паяльник (термопара нагревателя), фен — нелогично.

Наглядный пример проблем с термопарой: повреждение, переполюсовка или защита от перегрева

Здесь все отключено, а кнопки включены. Поломка термопары.

PS. Разъем осушителя горячего воздуха подключен к сети 220 В переменного тока, поэтому его необходимо отключить от сети.

Калибровка температуры: выставить 150-200 градусов (здесь выставлено среднее значение из-за несовершенства термопары), паяльником к цифровому термометру или многопарной термопаре. Истинное измерение и показания на дисплее. Поверните соответствующий триммер на плате. t Multic = t дисплея. Аналогично с феном.

Теперь я собираюсь перевернуть его! Некоторые в комментариях поднимают или будут поднимать вой: «Что скажешь? Где находится температурная компенсация? Почему дисплей начинается с нуля, где находится поправка от комнатной температуры? Это неправильно. О чем вы говорите? При калибровке по низкому уровню происходит смещение на 20 градусов по высокому, при калибровке по высокому уровню происходит смещение на 15 градусов по низкому. Но мои часы имеют зазор в 0,0001 секунды, и я должен отнести их в мастерскую! Для них будет первый комментарий от меня, как только пост будет опубликован.

Прошивка была залита через arduino. Заполнил, вынул и переместил.

DRIVE STATION ver. 0.5.1

Дата создания 2016 год.

Плагиат из Олега Андреева и изменено

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // Выводы для дисплея 1602

int pinSolderOut = 5; // Выход для паяльника

int pinSolderIn = A4; // припаиваем потенциометр

int pinSolderTCouple = A3; // припаиваем термопару

int pinSolderButton = 2; // кнопка для включения и выключения паяльника

int pinHotAirOut = 6; // Выход для сушилки

int pinHotAirIn = A2; // Потенциометр для фена

int pinHotAirTCouple = A1; // Термопара сушилки

int pinHotAirCoolerOut = 3; // выход для вентилятора фена (ШИМ)

int pinHotAirCoolerIn = A0; // потенциометр вентилятора фена

int pinHotAirButton = 4; // кнопка для включения и выключения фена.

// boolean NeedFANcd = true; // принудительный обдув при отключенном вентиляторе.

Мне нужно написать весь очерк. Нет, нет. Просто некоторые фрагменты кода.

TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x02; // Частота ШИМ снижается для правильной установки скорости вентилятора.

Седьмой камень: на частоте 0x01 скорость вентилятора 24V фена была либо максимальной, либо минимальной, среднего значения не было, только хардкор. После изменения частота устанавливается и появляется свисток. На форумах пишут, что свист пропадает при 0x04, но я не пробовал. Свист не вызывает особого раздражения.

Фиксированный вентилятор: Здесь показаны обороты от ручки в положении 0 до максимального положения и их соответствие оборотам. В положении 0 двигатель будет вращаться на минимальных оборотах (0,5-0,6Uном), в положении max — на максимальных. Как пожелаете.

int setHotAirCooler = map(analogRead(pinHotAirCoolerIn), 0, 1023, 160, 255)

В исходном файле меня бесило то, что когда сушилка охлаждалась до 60, мотор отключался, переставал охлаждать, а нагреватель нагревался >60. Он снова начинал дуть, выключался/включался/выключался. Srch на форуме нашел код:

boolean NeedFANcd = true; // Флаг: принудительное охлаждение при выключенном вентиляторе.

// Фен снижает температуру до 35 градусов Цельсия. Однократное выключение и включение на максимальной скорости = 255*/.

если (hotAirTCouple >=35 && NeedFANcd) <

analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 255); // полная скорость

analogWrite(pinHotAirCoolerOut, 0); //деактивация

После охлаждения до 35 и деактивации он нагревается до 50-60 градусов. Норма.

Кстати, когда сушилка была выключена, на дисплее не отображалась температура во время охлаждения, как это было раньше.

//показывает температуру фена после охлаждения до 35 градусов

if (hotAirTCouple >=35 && NeedFANcd || digitalRead(pinHotAirButton) == HIGH) <

/ / вентилятор сушилки на дисплее (этот элемент можно убрать, так как скорость будет максимальной независимо от ручки)

Это выглядит следующим образом: Хотя на дисплее отображается число 68, скорость вентилятора максимальна.

Защита от перегрева:

int setSolderTemp = map(analogRead(pinSolderIn), 0, 1023, 0, 455); // преобразование из 0 в 455 градусов.

// защита, если термопара не работает

if (solderTCouple > 455) <

// отображаемые данные паяльной пары

lcd.print(«solderTCouple:»);//это может быть любой хуй

if (digitalRead(pinSolderButton) == HIGH) <

Петля была слишком большой для фена. Он будет делать то, что есть.

Что касается блока питания. 4А превратит его в дерьмо. Единственная проблема — это качество. Если китаец разместил на сайте много информации, разделите его слова на 200, и вы получите суть. Вся информация получена из отзывов покупателей. Если у вас их много, вы обязательно найдете хотя бы один с осциллографом и результатами измерений.

Все недостатки, которые я помнил, я раскрыл. Есть ли у вас проблемы, не упомянутые в тексте? Вы можете обратиться сюда. Мы взяли оттуда несколько идей кода и исправили описанные проблемы. И про реле есть, и про термопару, и про кривую схему, и про блок питания. По ссылке — моя спина к проекту.

Массив: IRFZ44N (2 шт.).

Потенциометр: 5K (3 шт.)

Регулировочный резистор (многооборотный): 10K (2 шт.)

СВЕТОДИОД: 2,5 мм, 20 мА (2 шт.)

Резонатор: 16 МГц

SMD резистор: 220 (2 шт.)

SMD резистор: 10K (4 шт.)

SMD резистор: 220K (2 шт.)

Конденсатор: 1 мкф (3 шт.)

Переключатель: (3 шт.)

Источник питания: импульсный источник питания 24В, 2А и более

Паяльник 24 В с термопарой K

Термопара со встроенным вентилятором 24 В и термопарой K

Нужно больше?
от 50336,25 мин/шт
от 35351,17 руб. за единицу
от 20366,08 рублей за единицу
от 5381,00 руб/шт.
от 1430,00 руб/шт.

Все цены включают НДС, наличие по состоянию на 25.11.2019 21:01

Информация для заказа

Номер детали 800073244
Производитель: Слюдяная фабрика

НазначениеПаяльник
Напряжение питания, В24
Потребляемая мощность, Вт40
Палецмедь
Нагревательный элементхромированная проволока
Ручкапластик
ПроизводительСлюдяная фабрика

Техническая информация приведена исключительно в иллюстративных целях и не предназначена для использования в строительной документации. Для получения актуальной информации, пожалуйста, отправьте запрос на techno.ru

Описание

Возможно понадобится

29,00 руб/шт.
Нет в наличии

Оцените статью
Добавить комментарий