Ключ для разборки радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые, биметаллические и чугунные радиаторы собираются одинаково: секции сверху и снизу соединяются друг с другом с помощью ниппельных гаек. Ниппельные гайки — это полые кольцеобразные гайки с наружной резьбой. Нитки накладываются на оба конца. На каждом конце образуются канавки. В эти пазы вставляется гаечный ключ, который затягивает или ослабляет обе секции в зависимости от направления вращения. Для обеспечения герметичности на гайку надевается прокладка из паронита или силикона.

Вот как радиатор подключен в системе

Как правило, радиаторы необходимо разбирать и снова собирать в следующих случаях:

  • при установке новой системы отопления;
  • Необходимо добавить дополнительные секции к радиатору;
  • Замените негерметичную секцию или прокладку.

Необходимо заменить прокладку, что означает, что радиатор должен быть разобран, а затем снова собран

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед демонтажем радиатора подготовьте необходимые инструменты.

Основным инструментом является ниппельный ключ (его можно взять напрокат в специализированном магазине за небольшую плату). Это стержень длиной около 700 мм. К нему с одной стороны приваривается головка гаечного ключа 24х40 мм, а в другой делается сквозное отверстие. В него может быть вставлен металлический стержень. Это облегчит вращение гайки.

Это основной инструмент, используемый при монтаже/демонтаже радиаторов отопления.

На поверхности гаечного ключа имеется несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив гаечный ключ внутрь радиатора и сосчитав количество насечек, вы легко найдете ниппель нужной секции.

Перед демонтажем радиатора получите представление о направлении гаечного ключа. Положите радиатор на ровную горизонтальную поверхность боковой стороной вверх. Правая нить будет находиться на правой стороне, а левая — на левой. Чтобы избежать путаницы, можно поступить проще: взять гайку и затянуть ее поочередно с правой и левой стороны, а затем сделать вывод, в какую сторону поворачивать гаечный ключ. Это важно, потому что нитки легко ломаются, и тогда вам придется покупать две новые длины. Импортные производители делают следующее обозначение резьбы на вилках и розетках на лицевой стороне секции: D-правая, S-левая.

Резьба на съемнике может быть левой или правой, поэтому перед снятием радиатора необходимо выяснить, в какую сторону нужно крутить.

Допустим, вам нужно открутить одну секцию с правой стороны. Для этого необходимо вставить в верхнее отверстие лопаточный ключ до нужного положения, зафиксировать его в канавке ниппельной гайки и, приложив усилие, повернуть ключ против часовой стрелки, чтобы «отсоединить» секцию. Здесь вам может понадобиться стержень, вставленный в кольцо на гаечном ключе, это потребует больших усилий.

Сделайте два полных оборота и переместите ключ в нижнюю часть радиатора. Повторите операцию, поворачивая ключ в том же направлении. Здесь также открутите ниппель на 2 оборота. Снова извлеките ключ и повторите процедуру для верхней части. Таким образом поочередно открутите всю секцию. Это необходимо для предотвращения перекоса.

Как собрать алюминиевый радиатор

Соберите в обратном порядке. Поместите секции на ровную поверхность (стол подходящего размера или просто положите на пол). Если радиатор не новый, открутите торцевую пробку и кран Маевского.

Перед установкой внимательно осмотрите резьбу и канавки, чтобы убедиться в их хорошем качестве, отсутствии зазубрин и впадин. На собираемой секции проверяется резьба путем вкручивания и выкручивания ниппелей. Здесь следует отметить, что перед резьбой под слоем заводской краски может находиться прокладка. Слегка потрите поверхность соска мелкой наждачной бумагой, и если вы ее там обнаружите, аккуратно отрежьте ее ножом с острым лезвием.

Вот как выглядит обрезанный алюминиевый радиатор

Перед установкой секций на радиатор не забудьте отшлифовать кончики до гладкой поверхности. Даже заводская краска была удалена. На концах радиатора он не нужен, он будет только способствовать раннему проявлению утечек. Рано или поздно охлаждающая жидкость начнет просачиваться под краску. С антифризом это произойдет очень быстро, если вы используете воду в системе, не так быстро, но это произойдет наверняка. И тогда охлаждающая жидкость начнет протекать между секциями, даже если уплотнения все еще в идеальном состоянии. Причина этого в том, что краска на торцах наконечников отслоилась или поржавела, и появились микротрещины. Поэтому обязательно очищайте наконечники с помощью очистителя металла, но при этом необходимо использовать тонкую ткань, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это позволит поддерживать работу установки без утечек в радиаторах.

Для лучшего уплотнения наконечники следует обезжирить (можно использовать бензин). Уплотнения также обезжириваются, но их следует промыть простым мыльным раствором. Обезжиривание не требуется для системы, которая будет заполняться водой, но необходимо для систем, в которые будет подаваться антифриз. Антифриз имеет высокую скорость оборота и проникает в самые мелкие поры. Когда все высохнет, приступайте к установке алюминиевых радиаторов.

Затем затяните обе ниппельные гайки на пол-оборота. Наденьте на ниппели термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации соединений. Теперь возьмите деталь, которую нужно прикрутить, и плотно приложите ее к гайкам, проверяя, чтобы они были затянуты. Затем вставьте гаечный ключ в верхнее отверстие и затяните на 1-2 оборота. В то же время не используйте рычаг. Мы поворачиваем его руками. Затем проделываем ту же операцию в нижнем отверстии. Повторите это несколько раз, поочередно затягивая обе гайки на несколько оборотов.

Откручивайте секции постепенно, один или два оборота снизу и два сверху.

Затяните как можно сильнее. Только после ручной затяжки можно использовать рычаг. Это следует делать в два этапа на каждом соске. Лучше не прилагать слишком много усилий при окончательной затяжке ниппелей, так как вы можете легко сорвать резьбу: алюминий — мягкий металл, помните.

Если секция полностью собрана, вверните пробку с одной стороны неиспользуемых отверстий и кран Маевского (для стравливания воздуха из системы) с другой стороны. Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора, и при необходимости сможете добавить еще несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы MS140 являются наиболее распространенными. За время своей службы, которая в некоторых случаях составляет 30 лет и более, они показали себя только с лучшей стороны:

  • накапливает тепло;
  • устойчивы к некачественному теплоносителю;
  • легкость в обслуживании;
  • надежны и имеют длительный срок службы (от 10 лет и выше)

Как разобрать это устройство? И очень просто, потому что конструктивно все радиаторы собираются по одному принципу: с гайками nylock и прокладками для обеспечения герметичности. Правда, в те далекие времена существовала оберточная бумага с краской на гайке и резиновой прокладкой.

Чугунные радиаторы в некоторых установках имеют возраст до 50 лет, и хорошо известно, что они не могут быть легко демонтированы.

Демонтаж нового радиатора не представляет никакой сложности. Старый, с другой стороны, немного упрям:

  • Со временем соединение между секциями «застревает»;
  • Внутренние концы ключей корродируют под воздействием охлаждающей жидкости.

Поэтому демонтаж старого «железа» весьма проблематичен.

Еще одна трудность при работе с чугуном — его большой вес. Вес одной «чистой» секции составляет 7,5 кг. Радиатор, состоящий из 10 секций, весит 75 кг, поэтому лучше, чтобы его переносили два человека. Лучше всего снять и промыть радиатор перед его демонтажем. Легкий радиатор можно мыть в ванной с помощью тряпки. Лучше всего взять кусок шланга, подсоединить его к крану с холодной водой и хорошо промыть. Если вы не хотите пачкать ванну, вы можете выйти на улицу. Важно только наличие воды, а для этого нужен слив: весь ужас в воде будет слишком велик.

Только сильный человек может самостоятельно передвигать чугунные радиаторы

Выберите ровное и достаточно просторное место для снятия радиатора. Если вы живете в многоэтажном доме, эту работу можно вполне выполнить на лестничной клетке. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный ключ для радиатора;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • металлическая щетка, паяльная лампа;
  • несколько досок или кусков дерева для размещения под радиатором;
  • Гидравлический ключ № 2,3 для откручивания боковых пробок и крышек.

Несколько слов о гаечном ключе: вряд ли вы найдете что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Гаечный ключ представляет собой круглый стержень диаметром 18 мм. С одной стороны он сплющен до внутренних размеров: ширина 28×40 мм, толщина 6 мм. С другой стороны к нему приваривается кольцо, в которое вставляется рычаг для обеспечения вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс около 300 мм. Также можно сделать такое «чудо» из подходящего куска полудюймовой трубы, сплющив один конец. Но этот вариант подходит только для снятия нового радиатора.

Негерметичность соединения — негерметичность прокладки. Вам необходимо демонтировать чугунный радиатор и заменить его.

Чтобы облегчить работу, перед демонтажем нагрейте соединение строительным феном или воздуходувкой. Вот тут-то и понадобятся доски: положите на них радиатор и нагрейте его.

Существует довольно много проблем с «приготовленными» секциями. Они настолько «слиплись», что даже значительные физические усилия не помогают. Затем происходит первое «лечение» — нагрев. Нагревайте металл, пока он слегка не раскалится, а затем попытайтесь отклеить его (но используйте более толстые перчатки). Может сработать и другой вариант: откручивание после охлаждения, но только сразу, после снижения температуры. В этом случае в уплотнениях образуются микротрещины, и такое соединение легче разрушить.

Теперь перейдем к процедуре. Перед откручиванием ниппелей положите гаечный ключ на верхнюю часть радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручиваться ниппель, и сделайте круговую отметку на корпусе ключа мелом в конце секции. Вместо мела можно использовать кусок клейкой ленты или скотч. Затем вставьте гаечный ключ в нижнее внутреннее отверстие и слегка поверните его влево и вправо вдоль оси до сделанной отметки.

Теперь о том, в какую сторону откручивать секцию. Если есть сосок, «толкайте» его попеременно то влево, то вправо. Определите, в какую сторону он вкручен. Затем открутите гайку гаечным ключом в обратном направлении. Если резьба правая (по часовой стрелке), поверните гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открутить его. Если резьба левая, откручивайте по часовой стрелке.

Если случилось чудо и вам удалось сорвать резьбу, не спешите откручивать его полностью. Открутите гайку на один оборот, затем сделайте то же самое с верхней резьбой. Затем понемногу откручивайте верхнюю и нижнюю резьбу. Чугун не любит наклона и может расколоться. Открутите все секции таким же образом.

Иногда негерметичную секцию невозможно открутить. Затем попробуйте распилить его посередине ниппеля болторезом или ножовкой. Однако будьте очень осторожны при разрезании секции. Чугун по своей природе является хрупким материалом. Есть и другой способ: просто выбейте центр непригодного участка небольшим молотком с обеих сторон и открутите ниппели гидравлическим ключом или выбейте их молотком и зубилом.

Для демонтажа не всегда достаточно гаечного ключа. Часто необходимо нагреть металл до низкой температуры накаливания, и только после этого (и то не всегда) можно открутить резьбу кипящего радиатора.

Сборка чугунного радиатора

Он выполняется в обратном порядке, единственное отличие — изменение направления гаечного ключа. Не забудьте заменить прокладки, лучше купить в магазине паронитовые прокладки, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные охлаждающие жидкости (антифриз).

Если вы не можете найти такие прокладки, можно использовать гигиеническое белье. Правая прядь наматывается по часовой стрелке, а левая — против часовой стрелки. Для надежности можно также нанести герметик (например, Unilock) на резьбу ниппельной гайки. Если вы планируете использовать в системе антифриз, нельзя наносить краску на обмотку — она очень быстро поржавеет, и вам придется все перепаковывать. А это означает слив воды из системы, ее промывку, разборку и последующую сборку всех секций….. много работы. Поэтому для системы с антифризом используйте химически стойкие уплотнения и паронитовые прокладки.

Итоги

Монтаж и демонтаж радиаторов из любого материала происходит по одному и тому же сценарию. Различаются только вес и некоторые специфические свойства металлов (хрупкость чугуна, например).

Причина, по которой разборка и сборка алюминиевых профилей становится первой необходимостью, не всегда спонтанна.

Самая неприятная причина заставляет владельца привлечь квалифицированного техника к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явной протечки или запотевание ослабленных ребер непосредственно на самой секции приводит к неизбежной замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций нагревателя для изменения коэффициента теплопередачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого невозможно обойтись:

  • ключ для радиаторов, ключ для ниппелей;
  • гаечные ключи открытого типа;
  • ломик;
  • шлифовальная машина;
  • комплект прокладок и паронитовых пробок;
  • разводной гаечный ключ, гидравлический гаечный ключ;
  • строительный фен;
  • Газовый ключ № 2.

Роль основного инструмента в предстоящих работах будет отведена ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубку с насечками по всей длине и плоским наконечником-лопаточкой. Вместо радиаторного ключа некоторые сантехники используют круглый металлический стержень, сплющенный с одного конца, диаметром 18-20 мм. Инструмент калибруется по серии насечек, интервалы между которыми соответствуют ширине одной секции.

Для аккуратного откручивания оцинкованных фитингов и эмалированных торцевых крышек необходим разводной или торцевой гаечный ключ. Шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина и фен понадобятся, если вам трудно удалить заклинившие соединения.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Накрываем место, где будет ремонтироваться печь, плотной тканью. Если это поверхность стола, то основная работа будет происходить не на весах. Подготовленная область защитит мягкий алюминий от ненужных деформаций и царапин.

Важно: Перед демонтажем разъемов подложите под радиатор тряпку, чтобы защитить пол от грязной жидкости, которая может вытечь во время демонтажа. Держите под рукой тряпку, чтобы впитать остатки влаги, оставшиеся внутри секции.

Отключение от сети отопления

Перед началом демонтажа радиатора отключите его от сети отопления с помощью запорных вентилей. Если на радиаторе нет запорной арматуры, вы пригласите работника коммунальных служб для отключения стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона при отключении радиатора делается пауза. Поскольку вода еще горячая, подождите, пока жидкость остынет, а затем отсоедините радиатор от труб отопления.

Вылейте оставшуюся в радиаторе охлаждающую жидкость в подготовленное ранее ведро и отсоедините секции. Сразу же после разборки промойте внутреннюю поверхность радиатора проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции соединяются ниппельными гайками. На внутренней стороне такого соединителя имеются выступы, за которые захватывается ниппельный ключ и откручивается ниппельная гайка. Гайка похожа на муфту, только резьба наружная. Одна ниппельная гайка имеет как правую, так и левую резьбу. Они изготавливаются парами для верхних и нижних соединений. При откручивании ниппельной гайки секции разъединяются, при закручивании — сжимаются.

Все штекеры и адаптеры предварительно затянуты на концах. Соединитель должен быть доступен для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление алюминиевых секций радиатора друг к другу: при отсоединении открутите ниппельные гайки.

Для демонтажа радиатора лезвие инструмента вставляется через открытый конец радиатора в пазы гайки откручиваемого верхнего ниппеля и под некоторым давлением делается пробное движение против часовой стрелки для разъединения соединения. Если гаечный ключ проворачивает гайку нормально, вставьте его в пазы нижней ниппельной гайки и попробуйте повернуть ее на несколько оборотов, как в первом случае.

Важно: При откручивании разъемов соблюдайте последовательность, чтобы избежать перекоса.

После отсоединения снятая резьба тщательно осматривается на предмет трещин, сколов и целостности резьбы. При необходимости сварные швы зачищаются мелкой наждачной бумагой.

При сборке секций радиатора паронитовые уплотнительные кольца надеваются на верхнюю и нижнюю ниппельные гайки и помещаются между секциями. Секции слегка прижимаются друг к другу и поочередно прикручиваются. Во избежание перекоса гайки ограничиваются двумя оборотами гаечного ключа.

Если что-то пошло не так

Во время эксплуатации происходит залипание соединений между секциями и стальными гайками. Это обусловлено качеством теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Иногда даже значительные физические усилия оказываются бесполезными.

Хотя вам придется считаться с прилипанием, алюминий легко деформируется, поскольку это мягкий металл.

Нагрев стыков феном может помочь разрушить прилипшую ржавчину. Если и это не помогает, потому что ржавчина слишком проникает, вам понадобится отрезной станок.

Подсказка. Если гайка капельницы не откручивается под дополнительным давлением, не используйте чрезмерный рычаг, чтобы открутить ее. В худшем случае вы сломаете не только саму гайку, но и обе части, которые прочно сидят на гайке.

С помощью болтореза отрежьте негерметичный участок с обратной стороны и не менее половины длины шва от края шва. Это предотвращает разрушение рабочей части и срезание накидной гайки. В процессе резки ржавчина сходит, и это облегчает откручивание уцелевшей части.

Во время сборки хорошо заменить старые прокладки на новые и очистить стыки, обращая внимание на полости и неровности. Плотное соединение предотвращает преждевременные утечки.

Полезное видео

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как собрать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа завершена, когда собранный радиатор находится под давлением.

Удобно собирать и разбирать отремонтированные секции с напарником. Это упрощает процесс снятия радиатора со стены и предотвращает деформацию радиатора. Приветствуется партнер с любой квалификацией, даже если он не строитель.

В подавляющем большинстве современных систем отопления используются радиаторы, с которыми в той или иной степени знаком практически каждый. Нагревательные смесители могут быть изготовлены из чугуна, стали и алюминия. Наибольшей популярностью пользуются чугунные изделия — в арсенале их достоинств долгий срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и значительная коррозионная стойкость.

Чтобы преимущества чугунных смесителей стали очевидными, их нужно красить, регулярно чистить и иногда ремонтировать. Разумеется, эту работу нельзя проводить на установленных агрегатах при работающей системе отопления — радиаторы необходимо сначала снять, а затем демонтировать. В этой статье мы расскажем о том, как демонтировать чугунный радиатор.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных радиаторов отопления необходим следующий набор инструментов:

  • Трубный ключ № 3 (он понадобится для откручивания контргайки и проушины);
  • Труборез или шлифовальная машина;
  • Пила по металлу;
  • Пила по металлу; зубило;
  • Молоток и кувалда;
  • Кисть.

Лучше всего демонтировать чугунные радиаторы (и любое другое отопительное оборудование) летом, когда система отопления отключена. Перед тем как разобрать чугунный радиатор на части, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Сначала необходимо открутить контргайки, расположенные на патрубках радиатора. Затем откручиваются контргайки, и радиатор можно снять. Если не удается открутить контргайки, соединения просто обрезаются, и радиатор без проблем снимается с опор.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед демонтажем чугунного радиатора необходимо подготовить набор инструментов:

  • Гаечный ключ для демонтажа чугунных радиаторов (5/4 дюйма для старых приборов и один дюйм для новых);
  • Разводной ключ номер 2 или 3;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также следует найти удобную площадку, на которой можно демонтировать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный настил, уложенный на ровную платформу. Положите радиатор горизонтально на эту доску и можете приступать к демонтажу.

Технология демонтажа радиатора следующая:

  1. Сначала разберитесь, в какую сторону откручиваются колпачки, затем открутите их. Перед демонтажем радиатора необходимо отметить на гаечном ключе длину до открученного ниппеля. Для этого гаечный ключ кладут на радиатор и подносят его край к месту расположения ниппеля. На ключе мелом делается круговая отметка, и ключ вставляется в батарею.
  2. Следующий шаг — определить, в какую сторону должен поворачиваться гаечный ключ для чугунных смесителей — они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, секции батареи будут расходиться или сходиться, когда они повернуты в разные стороны. Направление вращения определяется гнездом, которое вкручивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставлен ключ.
  3. При правой резьбе муфта закручивается по часовой стрелке, поэтому при откручивании направление вращения гаечного ключа будет обратным. С левосторонней резьбой ситуация обратная.
  4. Собственно откручивание радиатора начинается с первой секции. Первым шагом является поочередное откручивание резьбы на обоих ниппелях (как правило, требуется всего пол-оборота гаечного ключа). Затем радиатор постепенно откручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло примерно 0,5 см.
  5. Очень важно соблюдать определенное расстояние между секциями при откручивании — если вы откручиваете кран с одной стороны больше, чем с другой, велика вероятность заклинивания резьбы. При откручивании накиньте на гаечный ключ трубу, чтобы уменьшить необходимое усилие.

Любой современный радиатор может быть демонтирован с помощью этой техники. Часто такие радиаторы оснащаются заглушками с маркировкой направления резьбы.

Разборка старого радиатора

Со старыми радиаторами могут возникнуть некоторые проблемы — например, резьба на таких радиаторах может затвердеть, поэтому перед демонтажем их следует нагреть горелкой или автогазовым пистолетом. Как только соединения нагреются, быстро отсоедините ниппели с обеих сторон батареи. Используйте ту же процедуру для откручивания любых деталей, приклеенных к батарее.

Ниппель может полностью проржаветь после длительного использования батареи. В этом случае подцепить его гаечным ключом будет невозможно, и для извлечения батареи потребуется пила или зубило. Остатки ниппелей выкручиваются из гнезд, а резьба очищается зубной щеткой.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, последнее средство — разбить батарею кувалдой. Прежде чем разбить чугунную батарею, положите ее на горизонтальную поверхность и бейте кувалдой по центральной линии батареи, пока часть секции не отвалится. Затем переверните радиатор вверх дном и повторите операцию, чтобы сломать всю секцию.

Остается только поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и открутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится — в большинстве случаев теряется половина секций.

Заключение

Демонтировать чугунный радиатор непросто, несмотря на достаточно четкую технологию процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание того, как это сделать, не будет лишним.

Оцените статью
Добавить комментарий