Какой стороной ставить диск сцепления на уаз

С какой стороны я должен поставить циферблат, со стороны выпуклости или со стороны маховика?

  • Посторонний шум при запуске ВАЗ 2110 — 3 ответа
  • Останавливается при выжатом сцеплении ВАЗ 2110 — 2 ответа
  • ВАЗ 2110 периодически не включается первая передача — 2 ответа
  • Тугая педаль сцепления в ВАЗ 2110 — 2 ответа
  • Скрежет в двигателе ВАЗ 2110, 8 клапанов — 2 ответа

…Конус для маховика.

Вот картинка и фото, вы можете увидеть, с какой стороны, куда его ставить

Если вас интересует процесс снятия и установки, посмотрите видеоролик

Сцепление используется для кратковременного отключения вала двигателя от коробки передач при переключении передач и для плавного подключения при запуске.

УАЗ «Буханка», официально известный как УАЗ-452, в заводской комплектации оснащен сухим однодисковым сцеплением. Данное устройство оснащено гасителем крутильных колебаний.

Этот узел передает крутящий момент от привода к коробке передач с усилием 17 кг/см.

Конструкция

Основные узлы сцепления на автомобиле УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или сцепление в сборе с корпусом;
  • разжимные рычаги.

Штампованный стальной щит крепится к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. В его конструкции имеются три окна, в которые вставляются выступы чугунной нажимной плиты.

Между нажимным диском (корзиной) и крышкой установлены шесть стальных пружин.

Их сила сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через крышку и нажимной диск к нажимному диску. Теплоизоляционные шайбы со стороны нажимного диска используются для предотвращения передачи тепла от пружин.

Современные автомобили оснащены гидравлическим приводом вместо механического привода. Жидкость создает повышенное давление, благодаря чему водитель может легче нажимать на педаль.

Функции сцепления

Нажимая на педаль, водитель активирует жидкость в трубопроводе. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр перемещает вилку выключения с помощью своего поршневого штока.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отключающий коробку передач от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все компоненты, участвующие в процессе выключения сцепления, возвращаются в исходное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для снятия и последующей установки сцепления требуются следующие инструменты:

  • набор отверток;
  • Набор гаечных ключей;
  • Накидной гаечный ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
  • Небольшое зеркало для проверки труднодоступных мест;
  • Плоская отвертка, крестовая отвертка;
  • штифт звездочки;
  • жидкий резьбовой герметик.

Осуществление замены

Пошаговые инструкции по замене:

  1. Установите УАЗ-буханку на высокие кирпичные опоры, деревянные подкладки. Избегайте падения с опор.
  2. Слейте техническое масло из коробки передач и РК.
  3. Отсоедините задний кардан от трансмиссии. Марки. При повторной сборке установите все точно так же, как было. В противном случае возникнут вибрации.
  4. Для облегчения дальнейшей работы полностью открутите задний кардан — также от задней оси. Отметьте положение. Отсоедините только передний кардан от РК. Отметьте позиции.
  5. Снимите глушитель.

Одновременно отсоединяйте по одному:

  • хомут с держателя выхлопной трубы;
  • зажим глушителя;
  • болты, соединяющие фланцы глушителя и каталитического нейтрализатора;
  • зажим резонатора.
  • Снимите весь глушитель в сборе с прежнего места. Отложите в сторону заднюю часть автомобиля. Закрепите все болты и гайки на месте, чтобы ничего не потерялось.

  • Снимите теплозащитный экран.
  • Отсоедините тяги рычагов управления. Регулировочные гайки на тягах управления нельзя трогать во избежание дальнейших регулировок.
  • Отсоедините трос ручного тормоза. Потяните крышку кабеля в сторону вместе с оболочкой кабеля.
  • Отсоедините жгут проводов индикатора заднего хода от жгута проводов датчика скорости в блоке управления.
  • Отсоедините кабель датчика скорости от датчика.
  • Снимите привод сцепления.
  • Отсоедините рычаги управления от коробки передач.
  • Отсоедините два провода датчика кислорода спереди и после каталитического нейтрализатора.

  • Отсоедините выхлопную трубу от двигателя.
  • Отсоедините каталитический нейтрализатор и кронштейн от картера сцепления.
  • Слегка приподнимите двигатель домкратом, используя кирпичи.
  • Открутите четыре гайки, крепящие коробку передач к картеру.
  • Открутите восемь болтов на двух кронштейнах, крепящих коробку передач к раме. Убедитесь, что во время снятия ничего не зацепится за рулевое управление.
  • Поставьте под контроль подходящую опору: старые шины, поддоны и полностью выкрутите болты, удерживающие ее на месте.
  • С помощью ломика оттяните рулевой механизм в сборе назад, чтобы он всем своим весом опирался на подставки. Вместе с подставками вытащите коробку передач из-под автомобиля. Трансмиссия со снятыми сцеплением и коробкой передач. Приступайте к замене сцепления.

  • Выверните два болта крепления стартера к картеру сцепления и отложите в сторону. Выкрутите оставшиеся болты крышки с помощью специального инструмента и кардана.
  • Отметьте положение корзины на маховике. Постепенно откручивая винты корзины, снимите ее.
  • Подготовьте новую корзину к замене. Найдите специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируйте их так, чтобы совместить метки с маховиком.

  • Используйте специальный штифт для сборки сцепления.
  • Обезжирьте поверхности маховика и нажимного диска корзины перед их установкой. Наденьте диск на оправку и вставьте в маховик.
  • Установите передачу на маховик и закрепите ее на маховике. Смажьте все крепежные болты фиксатором резьбы. Затягивайте крест-накрест, постепенно, в несколько приемов. Момент затяжки 70 кгс/см².
  • Выверните крепежный болт. Соберите коробку передач вместе с трансмиссией в обратном порядке. После сборки отрегулируйте ход педали сцепления.

Акт 2: Замените сцепление и соберите все как раньше.

Мы заметили, что и у старой, и у новой корзин заклепка не совпадает с остальными и нет пары (скорее всего, это либо балансировочный груз, либо специальное клеймо), что нетрудно обнаружить при ближайшем рассмотрении. Отметив положение такой заклепки на маховике, я снял старую корзину и передал ее Мише. Он, в свою очередь, положил старую корзину на лист бумаги, перерисовал отверстия и отметил положение заклепки.
Затем он положил новую корзину на тот же лист бумаги и скрутил ее, пока отверстия не совпали. Поверь мне, дорогой читатель — корзина не настолько легкая, чтобы примерять ее на месте. То есть, вы, конечно, можете это сделать, но это довольно неудобно.
Как только отметки на бумажке и отверстия новой корзины совпали, Миша отметил на новой корзине то место, где на бумажке была заклепка, и протянул мне новую корзину.

Тем временем я убедился, что купленная мной оправка — правильная:

Я надел его на диск и приложил к маховику. Многие люди по каким-то причинам ищут старый главный вал или делают другой DIY.
Коллеги!!! На помощь придет специальный штифт, который можно приобрести в магазинах ГАЗ или УАЗ. Он маленький, удобный и недорогой.

Итак, оправка установлена, диск используется, все хорошо на данный момент:

Надеваем корзину, выравниваем метку на маховике с меткой, только что нарисованной на корзине, и вуаля:

После снятия коробки под автомобилем остается довольно много места:

Чуть не забыл — зная, что собираюсь снимать силовые агрегаты, я взял давно купленные угловые кронштейны КАМАЗа для сапунов. И я прикрутил их — снял шланги под капотом.

Сцепление установлено на место, вентиляционные отверстия прикручены, шланг установлен, и мы начинаем устанавливать коробку на место.
Вот тут-то и начался настоящий секс.

Мы перепробовали все возможные варианты — коробка не вставала на место. С каждой минутой удерживать его становилось все труднее и труднее. Мы пробовали поднимать его за разные концы, наклонять во всех направлениях. Основная проблема заключалась в следующем: если вы посмотрите на фотографию выше, то увидите, что нижняя часть корпуса имеет траверсу. И колокол сцепления опирается на эту поперечную балку. Однако, поскольку он не вентилируется и в нем нет отверстий, через которые можно было бы проследить крепление вала (единственное отверстие — гнездо заднего моста, но оно закрыто вилкой с внутренней стороны), поэтому при приближении к двигателю вал очень быстро исчезает из виду, и вам почти приходится гадать, как заставить его работать. Может быть, если бы яма была шире и мы были более свежими, было бы легче. Но яма была узкой, мы устали, ящик был тяжелым, а наши звезды, казалось, были в Раке.

Через час мы даже попытались подвесить ящик на ремнях, пропущенных через люки рычагов:

Но все безрезультатно.
После еще одного часа тыканья, беготни, вырывания волос из головы, обсуждения проблемы, мы решили попробовать так — я держу колокол сцепления снизу, пытаясь правильно направить его, выравнивая нижние края фланцев двигателя и коробки. Хвост ящика находится ниже и сидит на доске, которая лежит поперек ямы, а Миша, стоя спиной к противоположному концу ямы, по моей команде толкает ящик ногой вперед, и как только я чувствую, что вал находится в нужном месте — вверх. К этому времени времени на фотографирование уже не оставалось, а жаль — это было настоящее зрелище: двое мужчин ругаются друг на друга, а машина ворчит. Инженеры УАЗа, должно быть, икали как никогда раньше. Коробка передач была установлена на место за полминуты. Как выяснилось, чтобы завести его, нужно наклонить его так, чтобы ось находилась под углом 20 градусов к оси, на которой сидит маховик, и была направлена вниз. Будьте внимательны, чтобы приемный вал не оказался в зазоре между шлицами шестерен и поверхностью маховика, иначе шлицы на шлицах маховика не позволят вставить вал в паз. Кроме того, помните, что хотя вал коробки центрируется, входя в шлицы зубчатого колеса, он должен вращаться, чтобы выровняться. Этого можно добиться либо силой, либо слегка поворачивая маховик перед каждой попыткой.

Коробка крепится болтами, остальное просто. Смажьте седло редуктора герметиком:

Установите коробку передач обратно и прикрутите все на место.

Последние винты затянуты. Я очень хочу принять душ, поесть, поспать и вообще попасть домой. Мои руки слегка дрожат. Мы собираем все инструменты, убираем. Мы моем руки как можем.
Откройте ворота, сядьте в машину, вставьте ключ в…..
Черт, зажим отключен.
Все инструменты убраны, мои пальцы затягивают гайку на зажиме, каждая секунда промедления кажется пыткой.

Я выжимаю сцепление, чтобы тронуться, отмечая невероятную мягкость. Нет, я знаю, что Sachs мягче, чем сцепление, но это so….. Мое сердце колотится.
Я запускаю его. Я включил передачу.
Включаем передачу.
Размещение…
Не идет, ничего не входит. Я выжимаю сцепление. Еще раз, еще раз. Я пробую все передачи.
Нет. Чтобы убедиться, что коробка передач и трансмиссия живы, я глушу двигатель и переключаюсь на первую и заднюю передачи, пытаясь подергать машину стартером. Ну, по крайней мере, здесь все в порядке.

На меня накатывает волна апатии. Столько усилий и все впустую. Feuerstein и miklml провели весь день, помогая мне, сейчас уже час ночи, и всех нас дома ждут семьи.
Мы пытаемся понять, что это может быть. Мы решаем, что неповоротливая цилиндрическая муфта неподвижна, но у нас нет ни сил, ни времени, ни желания копать. Я согласен с владельцем мастерской, что завтра я приду снова, и мы отправляемся домой.

Я уехал в 10:00 и приехал в 02:00, целый день работы трех человек и до сих пор никакого результата. В общем, мрак, уныние и безнадежность.

Акт 3: Жизнь продолжается.

На следующий день я с трудом выкраивал время для работы, ползая по Интернету в поисках различных причин моей проблемы. Мои руки болели от вчерашних усилий, но мой разум болел еще больше.
Рабочий день подошел к концу, мы причалили к Фойерштейну и поспешили в его гараж.

Моей первой мыслью было, что произошла утечка тормозной жидкости. Я не видел никаких утечек, но никогда не знаешь. Я открыл капот и заглянул в бачок с тормозной жидкостью.
Хм, странно. Уровень находится на отметке «Max».

С тяжелым вздохом мы начинаем откручивать RCS. Открутив его, выровняв, четко попав в выемку для дюбеля, прикручиваем обратно.
Затянув верхний винт, я затягиваю нижний, думая: «Ну, еще чуть-чуть, и все будет так, что он не будет стучать…». БЛИН.
И я, который затягивал болт через удлинитель, и Саша, который прокладывал кабель и удерживал его на месте, начали ругаться, понимая, что это полный п*здец. Болт отломился заподлицо с сиденьем коробки.
Ну ничего, пробуем некоторое время подержать цилиндр на одном болте — вроде держится хорошо.

Я начинаю. Я пытаюсь переключить передачу — не получается. Я просто хочу сжечь машину и уехать в закат.

Мысль пришла нам в голову с опозданием на 24 часа — может быть, стоит просто накачать его? Что если, пока мы крутили цилиндр туда-сюда, снимали и снова надевали коробку, в нее попал воздух? Или, может быть, штоку нужно больше хода, чтобы толкать лопасти новой корзины, а существующего давления недостаточно?

Начните качать. Во время прокачки, при движении от педали к бачку, меня смущает странный факт — тормозная жидкость втекает и вытекает из РЦУ, а в бачке ее не убывает и не уменьшается.

Мы продолжаем прокачивать до тех пор, пока педаль не провалится и тормозная жидкость вообще не потечет. Саша вылезает из-под машины и, проанализировав ситуацию, смеется надо мной.

Как оказалось, я заглянул не в тот бачок с тормозной жидкостью!

Что я могу сказать 8). Все ясно.

Заливаем тормозную жидкость, снова прокачиваем. Теперь вы можете отчетливо почувствовать, как педаль становится все туже и туже. Когда он перестает пузыриться, я завожу машину и….

Наступает усталость. Но в итоге все работает как надо. Передачи щелкают, сцепление мягкое, но очень… понятное, знаете ли.
В общей сложности мы сделали это чуть больше чем за час. Единственное, что испортило настроение, — это сломанный болт, который теперь придется выкручивать, и непонятно, как это сделать. Не стоит удалять все единицы из scratch….. Но это не имеет никакого отношения к замене сцепления.

Сцепление было заменено. Он действительно мягче, чем обычный LUK. Передачи переключаются отлично, и автомобиль едет бодро. Короче говоря, я доволен. Правда, я привык к тому, что сцепление выжимается почти до упора, и теперь машина чувствует рывки, потому что моя нога очень быстро выбирает первые несколько дюймов хода сцепления. Но я привыкну к этому.

А теперь, как и было обещано, выводы. Я постараюсь сделать выводы в виде последовательности действий и набора рекомендаций для тех, кто хочет заменить сцепление. Я надеюсь, что опытные автомеханики, читающие меня, будут критиковать и дополнять этот набор.

Как правильно заменить сцепление на УАЗ Патриот

1. гараж с ямой.
Или, по крайней мере, с бетонным и ровным полом. Да, я знаю, что люди говорят о замене сцепления в одиночку, в болоте, при температуре -60 градусов и бушующем вокруг огне. Поверьте, когда вы снимете коробку и не сможете надеть ее обратно, вы вспомните мои слова.

2 Помощник.
Блоки могут быть сняты самостоятельно. Наклеивать его обратно очень сомнительно. Возможно, кто-то уже делал это раньше, но если вы делаете это впервые, позовите на всякий случай компаньона, который не испытывает недостатка в силах. В крайнем случае, хотя бы попросите жену позвонить по телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Безопасность очень важна. Кроме того, до некоторых винтов будет гораздо удобнее добраться с посторонней помощью — например, до RCS.

Инструменты, которые вы должны иметь:
— Трещотка 1/2″ и как минимум два длинных и один короткий удлинитель для нее.
— Приводной вал 1/2″, предпочтительно два
— 1/2″ торцевые головки для 12, 13, 14, 17, 19
— Гаечный ключ и как минимум один удлинитель 1/4″
— 1/4″ торцевые головки на 8, 10 (для откручивания защит брюк), 12 и 13 (для откручивания корзины)
— набор гаечных ключей от 8 до 22
— штифт сцепления для двигателя 409
— съемник подшипников маховика. Да, он дорогой, так что спросите в магазине, возможно, вам удастся его одолжить. Или кто-то из ваших друзей, товарищей по команде или знакомых автомехаников может иметь его во временное пользование.
— Трубка, приспособленная для накачивания привода сцепления.
— небольшой молоток, чтобы вдавить подшипник маховика на место
— пара отверток — для снятия барабана ручного тормоза, для отделения колокола сцепления от двигателя и для затягивания хомутов сцепления, если вы также будете устанавливать шланг для выпуска воздуха
— пару чашек кофе. С одним можно справиться, но с парой лучше. И еще лучше, что хотя бы один из них был галка.
— Монтажная лебедка — для отталкивания блоков друг от друга или для их перемещения.
— Что-то вроде коробки, в которую можно положить болты, гайки, шайбы.
— Плоскогубцы для снятия штифта, крепящего привод ручного тормоза к коробке передач. Если вы этого не сделаете, это помешает вам прикрутить вентиляционный угол. Это, конечно, если вы планируете удалить антиобледенители.

4 Материалы
— сам узел сцепления
— подшипник маховика. Убедитесь, что пылезащитные экраны установлены с обеих сторон!
— По возможности — тормозные уголки от КАМАЗа для вентиляционного выхода. Также шланги и суппорты.
— По крайней мере, один комплект карданных болтов. Они стоят недорого, и при их снятии всегда лучше иметь запасной вариант.
— Какой-нибудь контейнер для масла, которое будет сливаться из раздаточной коробки
— Запасная тормозная жидкость
— Вилка выключения сцепления. Я сам еще не думал купить такой, а надо бы. Я не знаю, сколько он стоит, но вряд ли это будет дорого, а замена может пригодиться.

5. процедура
— Прежде всего, прочитайте все руководство от начала до конца.
— Сядьте в автомобиль и снимите рычаги коробки передач и раздаточной коробки — поставьте их в первую точку, так как это нужно делать изнутри. Чтобы не вылезти снизу / залезть наверх / испачкать изнутри пальто.
— установите рычаг раздаточной коробки в положение «передний привод» (не нейтральное! в нейтральном положении оба карданных вала соединены)
— переведите рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение.
— зайдите под капот и отсоедините разъем лямбда-зонда, который вводится в приемную трубу («подкапотное пространство»)
— под капотом, отсоедините кабель аккумулятора.
— войти в отверстие
— снимите защитные накладки на брюки
— открутите карданные валы от раздаточной коробки, не забыв пометить их положение. Может потребоваться поднять
— открутите подвесной подшипник заднего приводного вала и сдвиньте приводной вал с помощью троса
— открутите и снимите барабан ручного тормоза (два винта, откручиваются отверткой) — возможно, можно снять коробку передач и без откручивания, но это элементарная переустановка и в противном случае — вы потратите лишнее время, дергая коробку передач туда-сюда
— отсоедините ручной тормоз от тормозного барабана
— отсоедините разъемы датчика скорости и датчика привода на четыре колеса от коробки передач.
— открутите 4 болта крепления коробки передач к трансмиссии снимите коробку передач и сдвиньте ее.
Осторожно. Когда раздаточная коробка отсоединяется от трансмиссии, масло неизбежно вытекает.
— открутите кронштейн, который крепит раздаточную коробку к фланцу, соединяющему двигатель с раздаточной коробкой. Это первые два болта, крепящие раздаточную коробку.
— Выкрутите 4 болта, крепящие штаны к выпускному коллектору и, если возможно, штаны к глушителю. Если нет, снимите крепление глушителя, чтобы его можно было опустить вместе со штанами.
— Сдвиньте брюки в сторону.
— Выверните 2 болта, крепящие привод сцепления к коробке.
— выкрутите 1 винт из коробки
— Поднимите коробку — теперь она опирается только на 6 болтов.
— Открутите 8 болтов и гаек, крепящих поперечину к раме (4 слева и 4 справа), и снимите поперечину с места. Обратите внимание — под каждой гайкой находится шайба и шайба.
— Осторожно опустите домкрат. Опустите коробку и слегка поверните двигатель, чтобы верхние болты крепления коробки стали доступны для снятия.
— Выверните 2 болта крепления стартера и сдвиньте стартер в сторону.
— Извлеките заднее соединительное звено из коробки.
— открутите оставшиеся 4 болта, удерживающие коробку — всего 8 болтов, из которых, если я правильно помню, два с гайками (они удерживают нижнюю часть кронштейна)
— Не бойтесь, коробка не отвалится — помимо болтов, на фланце двигателя есть клинья, а на фланце коробки — пазы для них. Поэтому, подготовив место, куда будет опущен ящик, обхватите его за хвост и отодвиньте от двигателя
— снимите сцепление, очистите вал, проверьте состояние вилки, установите вилку и сцепление на место
— отметьте положение «уникальной заклепки».
— открутите корзину и снимите ее вместе с диском сцепления.
— Выдавите старый подшипник маховика.

Сделайте перерыв, вы уже на полпути.
Отдых является важной частью работы, и им не следует пренебрегать.
Вы можете посмотреть на часы, позвонить жене и сказать, во сколько вы будете дома. Вы можете легко рассчитать это время, сложив время, которое вы уже потратили с момента начала работы, и умножив его на 2.
А потом:

— Положите снятую корзину на кусок картона, на лист бумаги или просто на пол и отметьте расположение отверстий и заклепок.
— поставьте новую корзину на пол и передвиньте ее так, чтобы крепежные отверстия совпали друг с другом
— отметьте на новой корзине место расположения заклепки на старой корзине
— положите новую пластину на ровную поверхность, накройте ее новой корзиной и внимательно осмотрите, представляя, как и где будет проходить входной вал, куда он будет упираться и как двигаться
— С тяжелым вздохом мы снова спускаемся в яму, и напарник, которому нечего делать под машиной, может заменить вентиляционные отверстия на углах и подсоединить шланг, не забыв смазать все герметиком. Также попросите его очистить плоскость, где раздаточная коробка крепится к коробке, от остатков герметика.
— Установите новый подшипник маховика на посадочное место (предварительно очистив его от пыли и грязи) и, аккуратно постукивая небольшим молотком, установите его на место, не допуская перекоса. Вы можете увидеть, как хорошо он сидит, на фотографиях из предыдущей части моего рассказа.
— установите новый диск сцепления на шпиндель и закрепите его на подшипнике маховика
— установите картер, совместив метку на нем с меткой на маховике или двигателе
— вкрутите болт в корзину.
— Ласковым голосом позовите помощника и начните забивать корпус на место. Выше приведено описание того, как мы это сделали, на диске есть и другие примеры и методы. Попробуйте, в общем.
— Затяните 6 болтов, крепящих коробку к двигателю, опустив только два болта, крепящие кронштейн брюк.
— Закрутите 2 болта RCS.
— Поднимите коробку.
— Прикрутите поперечную балку.
— Обезжирьте и смажьте герметиком поверхность крепления передаточной трубки.
— болты в раздаточной коробке.
— Соберите все заново. Я не вижу смысла вдаваться в подробности, так как далее все абсолютно просто.

Наконец, не забывайте:
— прокачать сцепление
— установите рычаги в салоне.
— проверьте напряжение ручного тормоза
— подключите батарею к заземлению
— подключите лямбда-датчик на пружинах, датчики скорости и полного привода на коробке передач и датчик задней передачи на коробке передач
— будьте осторожны при затягивании болтов, поломка которых заставит вас снова все разобрать.

Крайне важно учиться на опыте других людей.

Однако вы уже делаете это, если читаете мой опус.
Вот еще несколько интересных ссылок по этой теме:
— тема на форуме uazpatriot.ru, на первой странице которой представлены варианты комплектов сцепления с номерами
— другая тема на том же форуме о том, как просверлить отверстие для осмотра и смазки в картере сцепления
— cevnokia описывает, как он проделал всю операцию сам и без канала. Интересный момент — корпус, оказывается, можно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке вдоль оси главного вала, поэтому, по его словам (в комментариях ниже), его будет легче поставить на место

И главный совет, который я могу и хочу дать вам.
Сегодня в моем городе замена сцепления стоит от 4 000 до 7 000 рублей. Узнайте, сколько это стоит в вашем городе. В комментариях к предыдущему разделу один человек написал, что у них в службе есть стандартное время на эту работу — 2 часа 15 минут. Время, которое вы тратите, в два или три раза больше. Три, а не два. Хорошо подумайте, стоит ли оно того.

Мною двигала не столько жадность, сколько любопытство и желание самому разобраться в этой интригующей задаче — в конце концов, в этом году я надеюсь отправиться с семьей в небольшое путешествие, и было бы очень приятно быть готовым к любым неожиданностям.

Но если вы осмелитесь, ничего не бойтесь.
И да пребудет с вами боевой дух, немецкие объятия и незримая помощь товарищей-патриотов 8).

Оцените статью
Добавить комментарий