Если нет фреона включится ли компрессор

Если вы зашли на эту страницу, значит, вы боретесь с поломкой кондиционера. Сегодня я расскажу о наиболее распространенных неисправностях домашних сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их обсуждать, вы должны понять, что существуют сложные системы и особые случаи, с которыми приходится иметь дело на месте.

Некоторые симптомы отказа могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь спектр неисправностей, одной страницы, конечно, недостаточно. Я постараюсь указать на недостатки MAIN, чтобы вы могли думать в правильном направлении и искать решения.

Думаю, будет справедливо начать эту статью с перечисления симптомов этих проблем. Ведь когда вы сталкиваетесь с такой проблемой впервые, вы видите только внешние проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя главным показателем является прежде всего «поведение» внутреннего блока. Поэтому в этой статье мы ограничимся рассмотрением проблем, сосредоточившись на поведении внутреннего блока.

Когда с внешними симптомами разобрались, давайте перечислим причины и способы их устранения. С этого момента наша главная задача — определить неисправность и начать поиск ее причины. А устранение каждой отдельной причины — это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем приступить к анализу неисправностей, давайте поставим условие: кондиционер ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать термины «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий обслуживания». Потому что причиной всех неисправностей может быть загрязнение кондиционера.

Все основные неисправности можно разделить на 4 группы, которые косвенно указывают на причины их возникновения. Давайте обозначим их как таковые:

1. Наиболее распространенным случаем является поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не охлаждает». Этот симптом обычно означает, что жалюзи устройства открываются, вентилятор дует, но температура в помещении не меняется. В этом случае убедитесь, что кондиционер правильно отрегулирован и соблюдаются условия эксплуатации (например, наружная температура).
2. Второй, также распространенный случай — это утечка воды из внутреннего блока.
3. Другой случай — когда кондиционер не подает признаков жизни (не реагирует на пульт дистанционного управления).
4. Четвертый случай звучит примерно так — кондиционер работает некоторое время, а затем внезапно отключается. Здесь мы также учтем все другие неисправности (неработающие вентиляторы, компрессор и так далее).

А теперь начинаем разбирать все четыре компонента по порядку, но не забывайте, что причина может быть неоднозначной:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Прежде всего, необходимо убедиться, что кондиционер настроен правильно и все условия его работы соблюдены. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо определить, работает ли компрессор.

Во время работы он должен «гудеть» и слегка вибрировать:

• если компрессор работает, причина, скорее всего, в недостатке хладагента (фреона). Чтобы убедиться в этом, проверьте давление (подключите манометры). В большинстве случаев утечка происходит в местах соединения медных труб на внутреннем и наружном блоках. Существует всего 4 таких соединения, которые следует проверить и, при необходимости, устранить утечку (некачественные винты или, как на фото, треснувшие орех). Часто масло остается на «больном месте», и к нему прилипает пыль. О признаках недостатка фреона читайте в отдельной статье.
• Если компрессор не запускается, устранить проблему без специальной подготовки невозможно. Потому что причин может быть много. Основными из них являются:

• пусковой конденсатор компрессора не работает;
• Сгорели контакты питания компрессора;
• температурные датчики неисправны;
• неисправен сам компрессор;
• Неисправен сам компрессор; или неисправна плата управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причиной этого явления часто является засорение дренажного лотка или дренажного шланга. Внутренний блок должен быть разобран, а дренажная система тщательно очищена. Для этого вы можете обратиться к подробной инструкции «как чистить кондиционер».

Я встречал кондиционеры с дефектами в системе сбора конденсата. Вода периодически вытекает из устройства из-за несовершенства конструкции. Я не собираюсь «сжигать» модели. В этом случае трудно найти причину. Вам придется разобрать внутренний блок и в процессе изучить, как стекает конденсат. И, как назло, именно в эти моменты дренажная система работает нормально!

Кондиционер не включается

Тоже распространенная ситуация, но в некоторых случаях решение простое! Прежде всего, мы проверяем работоспособность пульта дистанционного управления и источника питания. Я уже писал об этом, поэтому лучше прочитать отдельную статью о том, почему не включается кондиционер. Если описанные выше меры не помогли, причину следует искать в панели управления (т.е. нужно прочитать следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин может быть много: неправильное количество фреона в системе, перегрев компрессора, неисправность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и другие. Самым сложным является отказ электроники. В общем, лучше разобраться с этим на месте (все зависит от признаков). Это трудно сделать без профессиональных навыков, опыта и специальных инструментов.

Если причина кроется в электронике и у вас есть определенные знания, поиск начинается с наиболее уязвимых частей: предохранителей, трансформаторов. Если вы обнаружили перегоревший предохранитель, найдите и устраните причину (обычно причиной является варистор). Если это не решит проблему, переходите к более сложным причинам и более внимательно изучите плату (диодный мост, регулятор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто ремонтирует плату, в большинстве случаев ее просто заменяют на новую. Однако его нелегко найти во всех моделях кондиционеров. Трудности случаются с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда вам придется ремонтировать плату и искать нужные детали. В некоторых ситуациях целесообразнее заменить весь кондиционер. В любом случае, это невозможно сделать без специальной подготовки.

Я постарался написать короткую, но структурированную статью, в которой будут указаны основные направления поиска неисправности. Однако важно понимать, что существует гораздо больше признаков поломки кондиционера. Лучше рассмотреть каждый из них в отдельных постах. Если у вас недостаточно опыта, не стоит рисковать своим прибором; лучше вызвать специалиста!

Я видел здесь интересный ресурс о диске коллеги 0xfff. Спасибо за информацию.

О самостоятельном ремонте кондиционера (много и понятно).
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Имеется 2 контура — высокого давления и низкого давления. Когда кондиционер выключен, давление в обоих контурах составляет 6-7 атм. Когда кондиционер включен, компрессор всасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется, проходя через узкое место (отверстие или ТРВ (не помню расшифровку, что-то вроде «дроссельной трубки» и «расширительного клапана») между контурами высокого и низкого давления и поглощает тепло («производит холод»), для повышения эффективности этого процесса расширенные пары проходят через испаритель, который стоит в жилой комнате автомобиля. В контуре высокого давления находится конденсатор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), который периодически обдувается вентилятором для снижения температуры сжатого фреона. Схему кондиционера можно найти на сайте www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. При исправном кондиционере 2,5 — 3,5 атм. в контуре низкого давления и 12-15 атм. в контуре высокого давления.
Под капотом вы найдете 2 штуцера с шаровыми кранами — один в контуре высокого давления (большего диаметра), другой — в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления находится датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм, он открыт, если выше — закрыт. В контуре высокого давления находится датчик с 4 проводами — высокого и очень высокого давления (согласно TDB-1). Когда давление
становится выше определенного значения, он включает вентилятор кондиционера. Если отсоединить разъем от датчика высокого давления или датчика низкого давления, кондиционер вообще не включится.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Когда кондиционер включен на приборной панели и давление фреона превышает 2 атм, муфта компрессора должна срабатывать для передачи усилия от шкива ремня к компрессору. То, что муфта включена, легко понять по дополнительному звуку, небольшому изменению оборотов двигателя или просто взглянув на вал, на внешней стороне которого начинает вращаться черный треугольник, прочно прикрученный к валу компрессора. Кстати, проверить, не клинит ли компрессор, можно, вращая этот треугольник (при выключенном двигателе!), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления я не знаю — не пробовал).
Если компрессор не начинает вращаться, нажмите на шаровой клапан любого из контуров — если фреон не выходит с шипением, значит, все чисто — ищите утечку, устраняйте ее, перезаряжайте.
Если в системе есть фреон, отсоедините датчик низкого давления и закоротите его проводом на несколько секунд, чтобы проверить, включено ли сцепление (на конференции упоминалось, что на некоторых машинах нельзя закоротить датчик проводом. Я проверил по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco все они просто замыкали датчик, так что я почти уверен, что во всех автомобилях Ford с этим типом компрессора). Если сцепление не включается, а компьютер считает, что давление в системе в порядке (это то, что вы говорите ему, замыкая датчик) — наиболее вероятная причина электрическая. Затем вы можете проверить схему подключения, подать 12 вольт непосредственно на сцепление и т.д. Если муфта включается при коротком замыкании датчика, недостаточное давление фреона проверяется с помощью манометра) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или работает так, что ремень начинает проскальзывать, при этом из него выходит вязкий черный дым — причиной неисправности, очевидно, является компрессор.
КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор легко снимается с автомобиля. Сначала снимается ремень. Если вы хотите продолжать ездить на автомобиле, пока ремонтируется компрессор, купите более короткий ремень, который позволит открутить все, кроме компрессора. Он стоит $10. Затем открутите болт (10 мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давления, соединенные на компрессоре в один узел) к компрессору. На моем автомобиле потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот винт сверху динамометрическим ключом.
Поднимите автомобиль на домкрате и снизу открутите 3 болта (10 мм), которыми компрессор крепится к двигателю. Компрессор и муфта снимаются. Не забудьте снять муфту сцепления.
Снятие компрессора. Винт откручивается на конце, треугольник, установленный на валу, снимается. Пластина (которая притягивается магнитным полем катушки соединителя к валу и передает усилие от вала через треугольник на вал компрессора) снимается. Снимается вал (для этого откручивается пружинная шайба). Далее следует самая неприятная часть — открутите 4 винта (10 мм), удерживающие половинки корпуса компрессора. Проблема в том, что они плотно прикручены, и вы не можете использовать торцевой ключ, потому что катушка сцепления мешает. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) Пришлось надеть трубку и слегка постучать.
Вся операция заняла: 10 мин, снятие компрессора 20 мин и снятие компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоял из 2 половин блока цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней, расположенных по кругу, вала с алюминиевым поворотным диском, который перемещал поршни и клапанов с обеих сторон, выполненных в виде долбленых стальных пластин.
Компрессор вышел из строя из-за задиров на алюминиевом диске, по которому скользят стальные полусферы (плоской стороной к диску, «полусферической» стороной к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к горизонтальной составляющей хода поршня, перекосу половин цилиндра и, таким образом, «затуханию» компрессора. На самих поршнях есть пластиковые полоски, которые трутся о поверхность цилиндров. Мне казалось, что не глушение компрессора может привести к необратимым дефектам — повреждению поверхности цилиндра и поршней.
Мягкий инструмент (с водой) использовался для удаления заусенцев и царапин с алюминиевого диска (на глубину

0,2 мм), а алюминиевый диск полировался полировочной пастой. Все это заняло 20 минут.
Затем компрессор собирается в обратном порядке сборки.
Винты затягиваются значительно туже!!!, После разборки вы поймете почему — уплотнение проходит через шайбы клапана с выступающим профилем, который упирается в полированные части корпуса (с внутренней стороны).
Заливается масло (в отверстие в контуре низкого давления), 50-60 грамм. Я использовал специальное масло, 134a для кондиционеров, оно похоже на густое синтетическое моторное масло и стоит 5 долларов за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой, его вращение регулярное и мягкое, только масло тихонько похрустывает внутри.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР.
Вы покупаете банки R134a по цене $4,5 за штуку, каждая из которых содержит 12 унций фреона (300 г). Вы подсоединяете его через шланг с краном к порту низкого давления и начинаете медленно заполнять систему. Поскольку я не хотел, чтобы влажный воздух просачивался в систему, пока компрессора не было (компрессор был снят на несколько дней), я закрутил винт крепления трубки к компрессору не до конца и продул систему фреоном с обеих сторон контура высокого и низкого давления, пропуская его через щель неплотного соединения на компрессоре.
Заряжайте понемногу. Включите кондиционер. Продолжайте заполнять. Когда давление превышает 2 бар, срабатывает датчик низкого давления, активируя сцепление. Компрессор начинает всасывать фреон из контура низкого давления, закачивая его в контур высокого давления, давление в контуре низкого давления падает ниже 2 атм, муфта отключается. Давление начинает выравниваться в контурах высокого и низкого давления (при выключенном сцеплении), т.е. давление в контуре низкого давления начинает расти, а давление в контуре высокого давления — падать. Как только давление превысит 2 атм, включается компрессор и так далее. Наконец, когда уровень фреона в системе настолько высок, что уже не опускается ниже порога датчика, компрессор продолжает работать, и в жилом помещении устанавливается желаемая прохлада. Подождите еще некоторое время, периодически встряхивая банку. Подождите, пока вентилятор кондиционера не начнет дуть, это означает, что сработал датчик высокого давления. Обратите внимание, что перезарядка кондиционера при неработающем компрессоре невозможна: давления в баллоне недостаточно для накачивания необходимых для баланса 6-7 атм, а при работающем компрессоре давление в контуре высокого давления падает до 2-3 атм.

РЕЗЮМЕ
Если внимательно прочитать все вышесказанное, становится ясно, что кондиционер — это довольно простая вещь, проще, чем двигатель. Впрочем, об этом написано в каждой книге по ремонту двигателей, в то время как о компрессоре можно собрать информацию на мякине.

В книгах Chilton просто написано — не трогать, штраф за выброс фреона в атмосферу — $10,000 (не совсем понятно, почему в книгах написано R134a, который был выпущен как безвредная замена R12) и ни слова больше. В Наудже не намного лучше. Может быть, где-то можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит $350-400, а работа по перезарядке — не менее $200. Есть смысл починить его самому, во первых это сэкономит деньги (расход — 2 х 4,5 = $9 за фреон, $5 за масло), во вторых, холод в салоне будет гораздо приятнее, а в третьих, просто интересно посмотреть на компрессор изнутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег, чтобы разобраться в этом — купил манометры, сделал переходники для нестандартных шлангов, пытался открутить трубки (казалось, что компрессор так не выйдет) и т.д. Надеюсь, мой опыт будет вам полезен.

Привет всем, друзья! Будет много текста.

На написание этого поста меня вдохновили многочисленные вопросы от WAG (к которой я отношусь фанатично). Вопрос всегда один и тот же — это не работает. Однако существует множество причин, по которым кондиционер (a/c) не работает. Давайте рассмотрим большинство из них и возможные способы их диагностики, так сказать, «на наждаке» в гаражных условиях. Данная статья будет разделена на несколько частей: легкая часть (вещи, которые можно проверить без специальных инструментов), сложная часть (вещи, которые можно проверить с помощью специальных инструментов), экспериментальная часть (здесь — мое личное мнение из многолетнего опыта, данные не претендуют на истину в первую очередь). Я также хотел бы отметить, что тестовые автомобили были — группа WAG до 2006 года выпуска, не весь модельный ряд, но многие автомобили. Большая часть информации будет насыщена табличными данными, то есть тем, что прописано в технических руководствах для конкретной марки автомобиля. Не маловажно, что будет информация с комплектующими, диагностикой электрической части автомобиля и это тема «грубый а/ц».

Разоблачитель:
Данные в этой статье являются совокупным опытом, взятым из руководств, интернета, форумов, личного опыта и других источников. Не забывайте о правилах безопасности, и я лично не рекомендую лезть в системы автомобиля без соответствующего опыта. Автор этой статьи (то есть я) не несет ответственности за то, что может произойти с вашим автомобилем после вашего вмешательства. Я также рекомендую обратиться за помощью к специалистам. Статья будет присутствовать, вы услышите некоторые ругательства и личные мнения. Я не несу ответственности за эмоциональные проблемы морального характера. Если вы дочитали отказ от ответственности до конца и согласны с условиями, то добро пожаловать.

Итак, приступим.
Что мы знаем о кондиционировании воздуха? Какие основные тезисы в его работе нам всем известны? Ответ прост — все мы знаем, что кондиционер не работает, если в системе нет фреона. И только. Однако система кондиционирования воздуха — не самая простая автомобильная система, но и слишком сложной ее назвать нельзя.
Я не буду обременять вас информацией о том, как работает кондиционер и какие физические явления происходят в системе. Но отмечу, что в системе кондиционирования есть 2 линии: 1. низкое давление и 2. высокое давление. Фреон проходит через систему в 2 физических состояниях: жидком и газообразном. И в итоге сам принцип работы системы кондиционирования воздуха ничем не отличается от принципа работы кондиционера. Кондиционер, может смешивать воздух только в автоматическом режиме, то есть, если у вас установлена настройка 19 градусов, то воздух из дефлекторов будет дуть на 19 градусов, с кондиционером он будет (должен) дуть на 7-10 градусов. Это сказано простым языком.

Отчасти это просто.
Возьмем идеальную систему кондиционера «в вакууме», т.е. фреон заряжен, все в порядке. Но кондиционер не работает. Что еще это может быть? Давайте проанализируем шаг за шагом и пройдемся по исключениям.
Прежде всего, перед проверкой этих деталей — проверьте целостность реле и предохранителей в блоке предохранителей, в соответствии со схемой автомобиля.
1. Фреон включен, сцепление не зажато, обороты повышены, вентиляторы работают. — Электрическая часть. Проверьте проводку к электрической муфте. В частности, проводка, спрятанная в гофрированной трубе. Ищите нарушения в жгуте проводов или обрывы, не забудьте измерить напряжение на ножке провода, идущего от BMS к сцеплению (если из BMS выходят 12 вольт, но теряются по пути, идут меньше — ищите проблему в проводке. Если из ЭБУ выходят более низкие напряжения, то следует обратить внимание на сам ЭБУ). Если ваш автомобиль попал в аварию, возможно, повреждена проводка. Как это сделать понятно, включите A/C, при этом черный щуп — на двигателе, красный щуп — на разъеме, идущем к соединителю. Оно должно быть 12 вольт, не 9, не 10 — 12. В муфте установлен соленоид, поэтому при подаче напряжения ниже рабочего напряжения муфта не заклинит и не проскочит. Посмотрите, нет ли повреждений в проводке, стекловидности и окислов, заиливания и т.д. Это и есть причина.
2 Фреон находится там, сцепление включается, обороты повышаются, вентиляторы вращаются. Но когда дроссельная заслонка нажата, сцепление отключается: см. пункт 1.
3. Фреон присутствует, сцепление заедает, но продолжает щелкать (вкл/выкл) — см. Сложную часть этой эпопеи.
4. фреон есть, напряжение на сцеплении 12 вольт, но сцепление не заклинивает — См. раздел «Сцепление». Как проверить. Рис.1

1)Нажимной диск (передает вращение шкива на вал компрессора).
2) Упорное кольцо
3)Шкив клинового ремня кондиционера (или обычный шкив).
4) Стопорное кольцо
5) Магнит сцепления

Я проверял муфту так: искал 2 провода, идущие к магниту, минус откручивал от корпуса компрессора, выставлял на мультиметре, режим пробника (со звуком). И щупы на 2 проводах, если мультиметр молчит, значит муфта мертва, но не спешите ее выбрасывать. Если эта статья «появится». Я напишу о ремонте муфты в гаражных условиях.
5. фреон есть, 12 вольт на муфте есть, муфта «пробита», но компрессор не вращается. Проверьте датчик давления, вкрученный в линию или фильтр-осушитель. Этот датчик не является датчиком температуры, т.е. от него не поступает логический поток, который опрашивается блоком управления кондиционера. Это простая кнопка — также проверяется мультиметром, на предмет короткого замыкания. Т.е. если в системе есть давление (рабочее давление) — датчик постоянно замкнут накоротко. Если давление есть, но оно гораздо ниже рабочего — это не позволит сцеплению включиться, поскольку в системе вместе с фреоном находится масло. Масло необходимо для смазки узлов трения компрессора. При низком давлении прохождение фреона с маслом по системе затруднено, поэтому существует высокая вероятность масляного голодания компрессора. Датчик служит своего рода предохранительным устройством. Если датчик не звонится при рабочем давлении — замена датчика (повреждение также показывает VAG-COM, можно проверить проводку к датчику давления — перерезав 2 контакта на разъеме. Какие контакты — см. схему для автомобиля).
6. фреон есть, 12 вольт на муфту есть, но вентиляторы не включены — ищите проблемы в вентиляторах, группа VAG, они, как и муфта, управляют БУВ (контроллер вентиляторов) См. стр.
7. не забудьте также проверить напряжение на входе кнопки переменного тока в гостиной, на пульте управления обогревателем. И выход. Если напряжение 12 вольт есть, но не выходит, замените кнопку.
8. фреон есть, муфта работает, вентиляторы вращаются, холода нет. Проверьте главную заслонку на корпусе нагревателя. Иногда происходит проскальзывание тяги, обрыв троса управления (кондиционер), обрыв тяги на блоке отопителя, поломка серводвигателя. Здесь все зависит от входных данных, полученных диагностикой. Вы выявили механическую проблему — устраните ее, заменив, склеив или отремонтировав. Потому что главная дроссельная заслонка управляет смешиванием воздуха — холодный-теплый. А если он просто засорен, теплый воздух будет поступать внутрь по причинам, указанным выше. Если дроссель в порядке, см. раздел «Сложная часть».

Я просто подведу итог этой части, сказав, что это основные аспекты, которые вы можете проверить самостоятельно. Есть много случаев, когда какие-то глупые жулики-«мастера» взламывали систему и изменяли дизайн. Могут возникнуть вопросы — я отвечу на них в комментариях.

Сложная часть:
Эта часть работы требует специального инструмента и табличных данных об автомобиле.

1. Фреон есть, муфта зажата, вентиляторы работают, холода нет или недостаточно. Проверьте давление в системе, согласно таблице в «тихой системе» (plugged auto) в низкой линии (толстая труба, с гайкой L (Low Press)) давление должно быть около 6-7 кг, при включенном питании давление должно быть: 2,5-3 кг. Допустимая погрешность + — 0,5кг, также зависит от конкретной комплектации (данные таблицы, идущей к автомобилю). Если давление выше — кондиционер будет охлаждать воздух, только во время работы, при оборотах двигателя 1500-2000, на холостом ходу — холодного воздуха не будет. Если давление ниже — кондиционер будет работать неэффективно. Давление в магистрали высокого давления (с гайкой H (High Press), это соединение толще, чем на низком давлении), когда система включена, может составлять ок: 12-15 кг. Вам понадобится манометрическая станция + быстроразъемные соединения, шланги для станции. Поэтому стоит обратиться на заправочную станцию.
2. фреон есть, сцепление схватилось, все работает, но холод едва заметен — посмотрим на дроссель (расширительную трубку). Это сито, в котором засоряется мусор, «гуляющий» по линии. Это продукты трения компрессора, нефтяной кокс и прочая ерунда. Мы не знаем, что было сделано с кондиционером до нас. Это могут проверить только специалисты (иногда индикатором засорения расширительных трубок может служить то, что трубки, идущие в моторный щит и далее к испарителю, покрыты инеем). Дроссельная заслонка выглядит следующим образом:

После этих действий (система была разгерметизирована) необходимо собрать все заново, удалить воздух, заправить систему.
3. то же самое, но без холода. Фильтр-осушитель засорен. Его назначение — удаление и удержание влаги в системе при прохождении через нее фреона. Также осушитель является фильтром грубой очистки от всех «грибков», которые проходят через систему.
4 Все то же самое, но холода по-прежнему нет. Это более интересно. В моей практике 5-6 автомобилей в год поступают на ремонт. Чем занимаются эти парни. Каждый раз, когда клиент приходит заправиться (может случиться так, что за год он посетил более одного места). Заправщики заливают вместе с фреоном — масло и специальный маркер для поиска утечек. Через несколько лет в системе будет больше масла, чем фреона. При таком давлении манометры покажут. Когда избыточное давление будет сброшено, масло польется «струей». Благодаря криворуким разнорабочим. Для этого я даю клиенту сервисную книжку, чтобы он выучил все движения с климатом, сделал в ней соответствующие отметки. Примерная планировка:

5. Все то же самое, но без холода. Мы смотрим на манометры, как работает компрессор, как меняется давление. Случается, что компрессор выходит из строя и давление начинает расти с очень большой амплитудой. Кроме того, работу компрессора, а точнее его механической части, можно отследить по звуку самого компрессора. Не должно быть никаких посторонних звуков.

В заключение этого раздела я скажу, что это далеко не все причины, их гораздо больше, но пост не позволит мне описать каждую из них. Я постараюсь ответить на вопросы в комментариях.

Третья часть — эмпирическая, заключительная.

Вот мы и рассмотрели основные боли и ошибки горе-мастеров. В экспериментальной части я расскажу, как найти утечку фреона своими руками (с помощью водолазки и палочек), рассмотрю некоторые причины неисправности компрессора и сделаю вывод.

Процесс поиска утечки — одна из основных процедур моей работы. Существует несколько способов найти утечку. Детектор утечки, УФ-маркер (жидкость, светящаяся под ультрафиолетовым светом), губка для посуды + моющее средство + вода и то же самое только с фреоном — рекуперация или азот.
Я не пользуюсь течеискателем, он никогда не пригодится. Все утечки видны сразу. Их можно обнаружить по маслянистому налету, пылению, характерному шипению, пузырящейся пене. В системе кондиционирования воздуха имеются шланги — трубки и соединения компонентов. Например, в компрессоре кондиционера 2 трубки подсоединены к корпусу компрессора, к испарителю, а также к конденсатору (переднему охладителю). Существуют также переходы от алюминиевой линии — к резиновой. Попробуйте найти течь своими руками следующим образом: возьмите губку, емкость с не большим количеством воды, смешайте с моющим средством, намочите губку, отожмите ее для получения обильной пены. И идите и похлопайте по всем суставам. Пену следует не втирать в швы, а выдавливать. Обратите внимание на все детали, которые крепятся болтами. Это магистраль, корпус компрессора, патрубки радиатора, испаритель — на передней стенке моторного отсека, патрубки и переходы труб из алюминия в резину. Открутите гайки с сервисных фитингов (куда вы заливаете воду) — протолкните в них пену и сожмите ее вокруг датчика давления. Посмотрите, где она вспенивается — есть утечка. Это самый простой, старомодный способ. Если вы обнаружили утечку — замените кольца, резиновые сапоги, замените ниппели на сервисных муфтах и т.д. Кроме того, утечка может быть на переднем радиаторе — ее труднее найти, а также на самом компрессоре или на прокладке задней и передней крышки компрессора.
Если утечку найти не удается — обратитесь к специалисту.

Если при включении компрессора раздается неприятный звук, значит, подшипник «приехал» — он находится в муфте, рисунок выше.

Также причиной неисправности кондиционера может быть грязь в радиаторе, точнее, между радиаторами может быть слой пуха и другой грязи. Мыть нужно маломощным керхером, чтобы не погнуть соты, потому что если они погнутся, то будет то же самое, что и с грязным фронтом. Грязный испаритель — внутренний фильтр, который не заменяется вовремя, приводит к тому, что через фильтр проходит мелкая дисперсия пыли. Это также приводит к образованию плесени на испарителе и неприятному запаху (Если тема будет поднята — я предложу, как очистить испаритель вручную и какую химию использовать). Загрязненный салонный фильтр препятствует свободному прохождению воздушного потока и тем самым снижает эффективность работы кондиционера.

Вывод из всего сказанного таков: если вы хотите позаботиться о своем автомобиле, то этот текст — не научный учебник, а мое мнение и видение. Этим текстом я также хочу уберечь вас от неквалифицированных специалистов, дополнительных расходов и прочей головной боли. Эта статья не является истиной в последней инстанции и не является руководством для начинающих по кондиционерам — повторяю, это мое мнение и мое видение.

Обновление 14.08.2016 Спасибо за дополнение, товарищ deeptenk
Короче говоря, если разделить полмашины с электриком на пару, то в конечном итоге дело в проводке. В очень трудном месте. Чудесным образом нашлась. Реакция на перемещение провода от ГУРа к сцеплению 0, поэтому искали долго. Висит 4.6-4.7v даже с выключенным двигателем. Сцепление работает тихо. Как только он достигнет нужной точки — вместо 4.6,-4.7 будет 0 при выключенном двигателе (или выключенном кондиционере), вы включаете кондиционер — с задержкой в 1 секунду (мозги, датчик давления и BUV все работают) подается 12v и сцепление включается. Вам нужно место, куда вы ткнули отверткой — это штифты на сцеплении, но почти посередине, скорее всего, они сгнили. Как сопротивление от сцепления влияет на пилот и 4.7vDC появляется)? Пример на фото (не мое фото, я свое еще не сделал). При нажатии на металлическую скобу из подручных средств. Думаю разобрать муфту и перепаять)))) но что за фигня супер 100% причина найдена!!!! Вот здесь! На виду! И мы измеряем давление, давим, копаем глубоко просто так.

Извините за жаргон и грамматику — я не очень хороший писатель. Я отвечу на любые вопросы в меру своих возможностей. Прохладно и комфортно, хорошо и полезно для всех. Желаю вам удачи на дорогах.

Следите за мной в моем личном блоге. Будет много интересной информации и практики