Три жизненно важных инструмента для успешного домашнего ремонта автомобиля

В связи с тем, что многие в настоящее время проявляют интерес к самостоятельным ремонтным работам, инструменты для ремонта домашнего автомобиля стали необходимостью для любого владельца.

Но чтобы извлечь выгоду из сэкономленных средств, выполнив небольшой ремонт дома, важно точно определить, какие именно инструменты вам понадобятся в большинстве процессов технического обслуживания автомобилей. Итак, в этом блоге мы расскажем о трех жизненно важных инструментах для успешного ремонта автомобилей.

Ручные ключи

Ручные ключи являются ведущим инструментом для тех простых работ по техническому обслуживанию транспортных средств. Чтобы обеспечить оптимальный инструмент для каждой работы, вам потребуется набор комбинированных гаечных ключей размером от 10 мм до 18 мм. Это должно дать вам возможность справиться с любыми гайками и болтами, которые вы можете встретить в своем автомобиле. Вы всегда должны покупать ключи в наборе, так как это поможет вам получить большее соотношение цены и качества, чем покупка одиночных ключей. Ищите изделия, которые имеют пожизненную гарантию от коррозии.

Датчик давления в шинах

Уровень давления в шинах следует проверять не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться, что он оптимален для комфортной работы автомобиля. Но мало кто использует датчик давления в шинах на регулярной основе. Вы можете купить манометры шин в вашем местном хозяйственном магазине или автомобильном магазине. Часто жидкокристаллические манометры являются наиболее подходящими для повседневного обслуживания дома, так как они легко читаются и обеспечивают освещение в темных гаражах или подъездных дорожках.

Устройство для считывания кода

Нет ничего более похожего на чувство паники, которое возникает, когда вы видите индикатор «проверки двигателя» на приборной панели. К счастью, есть инструмент, который может помочь снять стресс, возникающий в такой ситуации. Работа по ремонту автомобилей для домашнего эксперта основана на использовании считывателя кодов, который можно подключить к диагностическому порту вашего автомобиля. Считыватели кода помогут перевести код ошибки, предоставленный бортовой диагностикой, что позволит вам точно знать тип проблемы, с которой сталкивается ваш автомобиль. Это инструмент, который также может помочь ограничить количество предположений, которые ваши механики предпринимают в своих ремонтных работах, тем самым экономя ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

Инструменты, которые вы используете для ремонта вашего автомобиля, могут определить качество выполненного ремонта и, следовательно, срок службы вашего автомобиля. Поддержите свой автомобиль с инструментами обслуживания, выделенными в этой статье!

Самостоятельная диагностика и замена рулевых наконечников

Рулевые наконечники – это расходный материал, а заменять их необходимо каждые 40,000 км пробега (в среднем). Но стоит отметить, что служить они могут проходить больше или меньше указанного срока, здесь большую роль играет качество детали, манера вождения водителя и условия эксплуатации. Использовать авто, у которого неисправны рулевые наконечники – дорого, так как быстрее изнашиваются шаровые опоры, стойки стабилизатора, нарушается развал-схождение и изнашивается протектор. К тому же это очень опасно.

Большинство автолюбителей, поездив по ямам, принимают решение о поиске неисправностей и последующем ремонте подвески, одни из них прибегают к услугам СТО, а другие выполняют ремонт своими руками. В этой статье речь будет идти именно о самостоятельной диагностике рулевых наконечников и их замене.

Определение неисправностей.

Чтобы выявить неисправность, необходимо приподнять колесо с помощью домкрата (правое и левое поочереди) и покачать его вправо, влево. Если обнаружится люфт, значит неполадка в рулевом наконечнике или вышла из строя тяга. Тяги служат намного дольше наконечников, но нужно удостовериться, что неисправен именно наконечник, а не тягай.

Чтобы это сделать, можно положить руку на наконечник в месте его крепления к поворотному кулаку и покачать колесо (если люфт есть, то он будет ощутим). Также можно вывернуть колесо, и при помощи монтировки дать нагрузку на рулевой наконечник.

Пошаговая замена наконечников.

Эта процедура простая и занимает около 30 минут. После замены этой детали нарушается развал-схождение, но можно попробовать установить новые изделия по местам старых и сохранить угол развал-схождения.

Стоит знать, что проверить угол развал-схождения после замены наконечников все равно придется, лишним это точно не будет.

1. Сначала авто следует поднять с помощью подъемника или домкрата и снять колеса.

2. Теперь следует очистить резьбовые соединения от загрязнений, для этого подойдет жидкость WD-40. Затем нужно вынуть стопорный шплинт, если он есть, и ослабить гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному кулаку.

3. Далее требуется ослабить контргайку (открутить на 14 оборота) или стопорный болт, расположенный со стороны рулевой тяги. Положение наконечника на тяге рекомендуется пометить, чтобы затем новый установить в том же положении.

4. Чтобы снимать наконечник было более удобно, можно воспользоваться специальным съемником, а если его нет, тогда можно его снять обычным молотком.

5. Если используется съемник, то здесь все просто. Его нужно установить на наконечник и снять старую деталь.

6. Если же используется молоток, тогда требуется монтировкой отогнуть наконечник в сторону снятия и сделать пару сильных ударов молотком.

7. Теперь наконечник нужно скрутить с тяги. Новую деталь следует устанавливать в обратном порядке и соблюдая моменты затяжки.

Как уже говорилось выше, новый наконечник нужно устанавливать по месту старого, но если конструкция новой детали отличается, то правильно подобрать положение будет очень трудно. Также нельзя забывать, что после установки нового наконечника лучше проверить угол развал-схождения.

Ремонт и диагностика датчика давления масла на Mitsubishi Lancer 9 в пути

Крайне неприятно, когда на вашем Mitsubishi Lancer 9 на скорости неожиданно загорается лампочка индикатора датчика давления масла.

Ещё хуже, когда эта неприятность происходит вдали от дома, а зуммер, дублирующий мигание лампочки, может довести несчастного водителя до состояния, пограничного с сумасшествием.
Первым делом нужно проверить уровень масла, и если он в пределах нормы, проверить исправность самого датчика.
Конечно, лучше всего обратиться в ближайший автосервис, и загнать автомобиль на подъёмник или на смотровую яму, но если это не представляется возможным, придётся произвести замену датчика в полевых условиях.

Нужно помнить, что во избежание ожогов, работы следует производить на холодном двигателе и с отключенной минусовой клеммой аккумулятора.

Датчик давления масла находится прямо у масляного фильтра, под ресивером, поэтому для того чтобы облегчить подход к нему, необходимо снять короб с воздушным фильтром.
Затем нужно отсоединить провод, соединяющий датчик с электросистемой, ослабить его затяжку, и с помощью головки на 26 выкрутить его из блока цилиндров.
Проводим экспресс-анализ исправности снятой детали, для чего к её корпусу и выходу подсоединяют выводы тестера, и измеряют сопротивление.

Потом введите в отверстие штуцера датчика толстую проволоку или тупую сторону иглы и нажмите на мембрану. Если при этом действии сопротивление останется таким, же как перед началом теста и не увеличивается – деталь неисправна.

Прежде чем в сердцах закинуть неисправный датчик куда подальше, перепишите маркировку на его корпусе, а ещё лучше сохраните оригинальную деталь, чтобы приобрести в магазине запчастей точно такую же.

На резьбу нового датчика наносят герметик 3М ATD No 1215 или аналогичный состав, и вкручивают в головку блока цилиндров, применив усилие 19+3 Нм. Подсоединяют провод к датчику, присоединяют минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Неисправность устранена.

Признаки неисправной крышки распределителя системы зажигания

Крышка распределителя системы зажигания не претендует на звание важной части автомобиля, однако она – неотъемлемый элемент работы двигателя. Если крышка распределителя выйдет из строя, то нарушится порядок работы цилиндров двигателя. 

Далее приведены признаки, указывающие на необходимость замены крышки распределителя системы зажигания.

Дергание двигателя в процессе езды

Если автомобиль дергается сильнее обычного, находясь в «пробке» или остановившись на светофоре, значит, ротор в крышке распределителя вращается ненадлежащим образом, что ведет к неправильной работе системы зажигания в целом.

Езда на автомобиле в холодное время года

В холодное время года риск возникновения неисправностей, связанных с крышкой распределителя, многократно увеличивается. Это связано с тем, что крышка сделана из пластмассы и от резкого перепада температур может расколоться. Если автомобиль регулярно испытывает затруднения с началом движения, необходимо проверить крышку распределителя на наличие трещин. При обнаружении хотя бы одной крышку нужно заменить. 

Но даже если трещин в крышке нет, возможно, внутри нее на контактах начал образовываться налет. В этом случае ее работа также может быть неэффективной.

Потеря скорости и чрезмерные выхлопы

Если автомобиль неплохо стартует, но по мере движения начинает «капризничать», что проявляется в потере скорости или чрезмерных выхлопах, значит, есть проблемы с крышкой распределителя. Дело в том, что в ней находится вращающийся ротор, который перемещает напряжение от катушки к свечам зажигания. Если крышка распределителя сломается или забьется маслом и другими отработанными частицами, мешающими правильному вращению ротора, начнутся перебои с работой двигателя.

Число оборотов в минуту в двигателе

Если число оборотов в минуту в двигателе изменилось, возможно, это произошло из-за того, что ослабли контакты, связывающие крышку распределителя с проводами. Необходимо проверить крышку на наличие трещин или налет, образующийся вследствие горения или коррозии.

Скрежет

Если во время работы двигателя при кажущемся правильном функционировании всех элементов автомобиля вдруг появляется скрежет, причина может быть в крышке распределителя. Ее необходимо снять и проверить на наличие износа. Если видимые признаки не обнаружены, нужно тщательно осмотреть ее нижнюю часть, где находится катушка. Иногда можно только удивляться тому, сколько грязи скопилось под крышкой. 

Замена крышки распределителя должна решить проблему. Но если звук остался, возможно, потребуется замена всей системы зажигания.

Проблема то есть, то нет

Иногда автолюбители замечают, что после остановки автомобиль двигается без проблем, а в другой раз они могут возникнуть. При этом проблемы появляются в том случае, если двигатель горячий. С большой долей вероятности причина этого – крышка распределителя системы зажигания, которую необходимо проверить.

Если она в порядке, значит, дело в другом элементе системы зажигания, который влияет на порядок работы цилиндров двигателя.

Техническое обслуживание турбонаддува

Первое, что приводит к быстрому износу и перегрузкам в работе турбонаддува, – это всего-навсего запуск двигателя и последующее нажатие педали газа. Современные автомобили очень продвинуты во многих отношениях. Ими легко управлять, достаточно повернуть ключ, переключить передачу, и вы уже в пути. 

С момента запуска мотора автомобиль за несколько секунд совершает множество операций. Одна из важнейших – это подача масла через масляный насос в турбонаддув. Как только машина завелась, после небольшой задержки масло начинает перекачиваться из маслосборника двигателя в турбонаддувочный агрегат. В это время турбонаддув уже вращается с гораздо большей скоростью, чем двигатель.

Как известно, масло – это единственный материал, который смазывает турбину. Поэтому очень важно обеспечить быструю и бесперебойную подачу масла, чтобы подшипники турбонаддува не подвергались износу. Если это первая поездка, которую вы собираетесь совершить в этот день, то в данный критически важный отрезок лучше всего дать автомобилю разогреться в течение 3-5 минут. Впоследствии, если вы будете глушить мотор на период не более 3 часов, то время прогрева можно сократить до минуты. 
Причина таких действий проста: нужно довести масло до определенной температуры. Если масло остыло после последнего запуска двигателя, то оно станет густым и вязким, значит, будет плохо течь по масляным каналам, маслопроводам и фильтрам системы смазки. Медленно перетекающее масло не может попасть во все каналы и зазоры турбонаддува. 

Ремонт турбины

Из-за того, что он вращается очень быстро, недостаток масла крайне быстро приводит к повреждениям. Идеальная температура, при которой масло приобретает консистенцию, которая лучше всего подходит для смазки, – от 80 до 100 градусов. В холодную погоду может потребоваться 20 минут, чтобы масло в двигателе достигло этой температуры. После того как автомобиль прогрелся, минимум 5 минут его нужно вести очень спокойно, не допуская подачи топлива более чем на 1/4. Только в этом случае масло как следует прогреется и сможет смазывать все нужные участки в турбонаддуве.

Много раз обсуждалось, сколько времени нужно держать автомобиль, оборудованный турбонаддувом, на холостом ходу перед тем, как заглушить мотор. Для начала надо объяснить, почему автомобиль должен остыть перед глушением движка, почему не стоит держать его на холостом ходу дольше, чем требуется для стабильной работы турбонаддува. 

Известно, что турбонаддув работает на очень высоких оборотах, получая смазку, которая подается из двигателя. Именно поэтому самым разумным шагом будет замедление скорости работы турбонаддува, чтобы масло поступило в него в достаточном количестве перед глушением двигателя. После глушения турбонаддув будет совершать обороты еще в течение минуты или чуть дольше, но из-за того, что двигатель не будет работать, масло перестанет поступать к подшипникам, и это ускорит их износ. Для предотвращения подобной ситуации надо дать автомобилю постоять на холостом ходу где-то минуту и только после этого выключать двигатель. В течение этого времени турбонаддув будет замедлять скорость, но если держать автомобиль на холостом ходу слишком долго, то температура в отсеке двигателя, температура машинного масла и турбонаддувочного агрегата начнет повышаться. Так происходит, потому что современные автомобили проектируются с расчетом на то, что двигатель будет работать именно во время движения транспортного средства. 

При движущемся автомобиле двигатель охлаждается с помощью воздуха, который проходит через радиатор и отсек двигателя. В самом конце поездки перед тем, как остановиться, машину лучше вести максимально спокойно. Припарковавшись, дайте автомобилю постоять при заведенном моторе не более 2 минут. Этого будет достаточно, чтобы турбонаддув уменьшил обороты, но при этом температура в отсеке двигателя еще не успела вырасти.

Машинное масло служит смазкой не только для двигателя, но и для турбонаддува. Поэтому, очень важно вовремя производить его замену и использовать подходящий тип. В таких ситуациях большинство владельцев авто обращаются к руководству по эксплуатации, но информация, которая там содержится, может быть неполной и содержать неточности.